Как сделать мощный ямобур из электродрели

Выбор мотобура.

carrier

25-05-2017 18:53

У кого есть или пользовался? Задача пробурить 60+ дырок под столбики глубиной примерно 1.20. Из них несколько глубиной метра два наверное. Под забор. Диаметр наверное 150-200, скорее 200. Грунт глина. Интересует какой мощи брать 2 л.с.

хватит, или брать 3+? Под одни руки или под пару операторов? Какие буры лучше, ну сами шнеки в смысле, что то их дофига разных. Двузаходный имеет смысл взять или достаточно обычного? Бюджет, чем меньше тем лучше. Край двадцать, лучше до пятнадцати.

Безмен

25-05-2017 19:11

хватит даже 1,2 л.с я бурил две руки или четыре — зависит от толщины рук

а нафига такие зверские диаметры для заборных столбиков?

carrier

25-05-2017 19:19quote:Originally posted by rettion:а в аренду не Чё то стрёмно.

Порядков нынешних не знаю, если гавкнется то наверное попадос на деньги? quote:Originally posted by Безмен: а нафига такие зверские диаметры для заборных столбиков?

Ну х.з. Столб наверное 60х60. При 200-ом диаметре остаётся примерно по семь см. с каждой стороны. Щебёнке только только пролезть. 1,2 лы. сы не мало? Не знаю, этож не коса вроде.Безмен

25-05-2017 19:28quote:Originally posted by carrier:не мало? вывернуть руки при попадании на камень вполне хватает

7 см это не щебень а уже гравий да и зачем он? просверлить в размер, засыпать песком с цементом

carrier

25-05-2017 19:35quote:Originally posted by Безмен:7 см это не щебень а уже гравий да и зачем он? просверлить в размер, засыпать песком с цементом Ну сатиметры что бы утрамбовать нормально.

Бетонирование исключено, если только в самом низу, или придётся ленту лить общую, что не входит в планы. Иначе выпрет нафик столбы, насмотрелся , ну его. Вроде все советы тырнентные сходятся на засыпке и трамбовке гравием или щебнем. quote:Originally posted by Безмен: вывернуть руки при попадании на камень вполне хватает

Руки то понятно, хватит ли сил в глине бур крутить.Безмен

25-05-2017 19:44

глина бурится нормально с хорошими ножами и сухая — вообще легко а щебень-то как от выпирания спасёт?

carrier

25-05-2017 19:56quote:Originally posted by Безмен:а щебень-то как от выпирания спасёт? Как непучинистая прослойка. quote:Originally posted by Безмен: с хорошими ножами

То есть желательно бур с отдельными ножами?Безмен

25-05-2017 20:00

песок тоже непучинистая прослойкка

не знаю что желательно но у меня ножи были съёмные а как же иначе?

carrier

25-05-2017 20:04quote:Originally posted by Безмен:песок тоже непучинистая прослойкка Можно наверное и ПГС зафигачить, но гравий кмк покрепче будет.

quote:Originally posted by Безмен: но у меня ножи были съёмные а как же иначе?

Простая конструкция

Для изготовления неглубоких отверстий в земле можно использовать простую конструкцию ручного ямобура с одним режущим диском. В таком варианте целесообразно предусмотреть съемную рабочую часть для возможности сверления лунок разного диаметра. На рис.1 показана простейшая конструкция. (Рис. 1. Простой ямобур. Состоит из ручкодержателя, ручки, штанги, муфты.)

Показанная конструкция имеет сменные диски диаметром 100, 125 и 150 мм. Диск вырезается из стального листа толщиной не менее 3 мм. Штанга изготавливается из стального стержня диаметром не менее 16 мм или трубы диаметром 20-25 мм. Изготовление ямобура производится в следующем порядке:

Рисунок 3. Чертеж шнекового ямобура.

1. Вырезается диск нужного диаметра, в центре которого сверлится отверстие, диаметр которого на 1-2 мм превышает диаметр штанги (оси).
2. На диске вырезается сектор, а кромки металла внутри сектора немного загибаются для обеспечения винтового вкручивания; кромки затачиваются под углом 50-60°.
3. Нижний конец стержня заостряется в виде конуса под углом 25-35°, а на поверхности конуса вытачивается винтовая бороздка; можно применить другой вариант – приварить сверло.
4. На верхнем конце стержня нарезается резьба для крепления в соединительной муфте.
5. Муфта изготавливается из трубы в виде втулки длиной 5-7 см; с одного торца нарезается внутренняя резьба для ввинчивания режущего инструмента; второй торец приваривается к удлиняющей штанге;
6. Режущий диск одевается на стержень и надежно приваривается.
7. На удлиняющей штанге устанавливается ручкодержатель в виде втулки с отверстием для вставки ручки и резьбовым отверстием для вкручивания винтового фиксатора ручки.
8. Ручка изготавливается из стержня или трубы диаметром 16-20 мм длиной порядка 40-50 см.

Как выбрать ямобур?

Сразу отметим, что компактным установкам легче отыскать применение в хозяйстве, используя их для рыхления, посадки кустарников, на рыбалке. Мощные ямобуры ручные для столбов – дорогие приспособления. Если не занимаетесь профессионально строительством или установкой опор, то такие механизмы лучше брать в аренду. Опишем основные критерии выбора бурильных устройств:

1. Диаметр шнека – желательно иметь инструмент со съемными насадками нескольких видов.
2. Мощность привода – на легких почвах подойдет ручной ямобур на 3,5 л.с., в тяжелом грунте требуется оборудование от 5 л.с. и больше.
3. Вес установки – для эксплуатации устройств массой более 20 кг понадобится два оператора.
4. Комплектация – наличие удлинителей, шнеков для работы с разными грунтами, мерзлой почвой и льдом, опорные стойки для тяжелой техники.

https://youtube.com/watch?v=DwNnkZfaHLM%250D

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Использование ручных бурильных устройств

Небольшой бур, сделанный самостоятельно, можно использовать не только для создания колодцев. С помощью приспособления устанавливаются опорные столбы для заборов, беседок, возводятся временные сооружения и прочее. Ручной бур всегда будет необходим там, где нужно сделать лунку небольшой глубины и диаметра. Но самодельные конструкции подойдут только для бурения сравнительно мягкой и рыхлой земли. Работать на твердой каменистой почве они не будут. Глубина скважины, выполненной ручным приспособлением, может достигать 20 м. Показатель напрямую зависит от характеристик почвы, и прочности главного элемента конструкции — разъемной буровой трубы.

Рис.2: Схема бурильного устройства

Разъемная труба — это основная часть в конструкции бура, длина которой увеличивается по мере углубления устройства в почву.

Важно обратить внимание на предел физических возможностей ручного приспособления. После прохождения определенной глубины затрудняется прокручивание резца и осложняется выемка земли

Делая бур своими руками необходимо тщательно продумать конструкцию ручки, от которой зависит удобство применения устройства

При разработке элемента важно учитывать следующие факторы:

• сколько людей будет работать буром (один или два);
• максимальная глубина бурения;
• характеристики почвы.

Ручка и верхняя часть трубы соединяются с помощью сварки. Прокат, из которого изготавливается ручка, должен иметь высокий показатель прочности.

Рис.3: Схема соединения элементов

Ямобур самодельный

Классический диаметр инструмента — около 260 мм. Но если мы захотим изготовить его собственноручно, то можно не ограничивать воображение. Диаметр ямобура бывает разным, смотря для чего он изготавливается. Размеры полностью будут зависеть от ширины лопастей. Вы можете выбрать любой размер, все равно придется сделать эскиз. Ремонт на даче — это хороший повод создать ямобур. Чертежи вполне можно выполнить своими руками.

Выбор конструкции

Бур создается либо усиленной, либо простой конструкции. Отличаются они следующими параметрами:

• Вес.
• Размер и объем.
• Возможность транспортирования.
• Широта применения.
• Простота хранения.

Для стандартной маленькой конструкции потребуется:

• Металл.
• Острое лезвие, созданное из детали машины.

Сборка

Чтобы собрать стандартный ямобур, к металлу присоединяем лезвия из специальной рессоры — выходят готовые лопасти, которые должны быть похожи на топор, чтобы при бурении они не согнулись, а все попавшие корешки были порублены. Такой ямобур подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 м.

Для более сложной конструкции устройство дополняют трубкой огромного диаметра или листом из металла, который нужно оборачивать по кругу лопастей, делая винт. Одно из этих усилений плотно приваривается к основному стержню или лопастям. Устройство отличается от бура простой конструкции лопастями, прикрученными, как винтовая лестница. Этим можно достичь огромной прочности. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, будут принимать свое привычное положение и не сломаются.

Ручку устройства стоит сделать съемной, тогда в случае вспомогательного увеличения высоты можно будет прибавить еще трубочки или поменять на ручку огромного размера. При создании рукоятки для устройства необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для изготовления специального момента силы.

Рекомендация: когда прибор будет собран полностью, стоит максимально раскалить его и опустить в машинное масло. Такая обработка придает больше прочности и гибкости.

Инструменты

Необходимо заранее приготовить все, что может потребоваться во время работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой деталью:

• Дрель.
• Специальный круг.
• Гладкая и подходящая арматура.
• Токарный станок.
• Лист из стали.
• Сварка.
• Кусочек газовой трубы.

Процесс работы

Вначале нужно сделать все заготовки. Для этого из листа стали вырежем наши лезвия. Диаметр лезвий будет на 5 мм больше, чем размеры ямы. Получается, что он может быть любым. Перед началом работы нужно определиться с тем, что мы будем бурить, и какой ширины нам нужны отверстия. Можно еще создать лезвия разных диаметров.

В каждом взятом лезвии необходимом просверлить дырки, куда будет погружаться арматура (основание для бура). При этом отверстия создаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.

Потом сделаем втулки из стали. Для этого потребуется токарный станок. Далее, сделаем два радиальных отверстия в выбранной втулке. А в отверстиях необходимо сделать резьбу. Получается, что через них с помощью болта или гайки будут присоединены лезвия с главной арматурой.

С помощью наждачного круга вырежем небольшой сектор на лезвиях. Лишние концы сектора вытянем таким способом, чтобы сделать винтовую поверхность. Снизу вырез затачиваем под углом в 45 или 60 градусов. На этом шаге лезвия из заготовок превращаются в готовые острые лопасти.

Наждачным кругом создаем лыски на арматуре глубиной где-то три мм. Лыски стоит делать, отойдя от углов стойки на восемь или десять сантиметров.

Нижний конец стойки придется тоже заточить. Угол заточки — 25−300. Там же создаем канавки в форме спирали. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным кругом.

На конец стойки можно спокойно присоединить сверло по металлу. Из-за этого установка бура быстро будет входить в твердую почву и не сломается.

К арматуре — стойке нашего бура — присоединяем ручку, лучше всего съемную. На стойке рукоятку можно присоединять при помощи втулки.

Ручной бур для скважины: как работать инструментом

Ручной спиральный бур – довольно удобный инструмент для бурения скважин. Принцип его работы заключается во взрыхлении части земляной породы, которую потом с легкостью можно достать вместе с буром. Вначале бур втыкают в землю и, проворачивая по часовой стрелке, вкручивают в грунт. Затем бур достается из скважины и очищается от грунта. Он хорошо справляется с глинистыми породами.

Если инструмент нужен для бурения глубокой скважины, используется бур с возможностью удлинения штанги. Штанга удлиняется с помощью частей трубы, которые свинчиваются между собой резьбовым креплением. Чтобы избежать разъединения деталей, части фиксируются дополнительными шплинтами. По мере углубления штанга наращивается. Когда бур достается, штанга разбирается

При процессе извлечения бура из скважины важно не забывать фиксировать чем-то штангу, чтобы случайно не уронить оставшийся короткий кусок в дыру

Ямобур

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

• ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
• для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

• перфоратора;
• обычного земляного шнека;
• переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт

Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен

Бурение выполняют двумя способами:

• непрерывным;
• с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

• угловая шлифовальная машина;
• сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
• дрель электрическая;
• ненужный перфораторный бур;
• металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
• материал для режущей части;
• кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

• отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
• к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
• отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
• приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

• диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
• готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
• металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

• быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
• нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
• передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Как сделать мотобур из бензопилы в домашних условиях

Современные бензопилы оснащаются мощным, выносливым мотором. Общие характеристики инструмента позволяют работать практически при любых погодных условиях. Если добавить к этому бур, в итоге получится практичная, универсальная техника. Сделанный мотобур своими руками станет незаменимым помощником в домашнем хозяйстве.

Изготовление бензобура требует определенного набора инструментов и материалов, а также грамотно составленных расчетов. Если с последней задачей могут возникнуть проблемы, рекомендуется обратиться за консультацией к инженеру или слесарю с нужными навыками. Не стоит торопиться со сборкой приспособления. Чтобы обеспечить высокую степень безопасности при работе, необходимо все тщательно рассчитать и следовать составленному плану.

Мотобур из бензопилы

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления мотобура потребуются:

• мощный мотор от современной бензопилы;
• механический редуктор с пониженной частотой на выходном валу;
• непосредственно бур;
• углошлифовальная машина;
• дрель;
• полый металлический стержень;
• аппарат для сварки.

Расчет совместимости параметров

Для успешной работы бура в будущем, необходимо правильно определить совместимость выбранного редуктора с характеристиками мотора бензопилы. Современные моторы отличаются хорошей мощностью, а значит создают большое число оборотов в минуту. Если бур будет все время вращаться с такой скоростью, мощности конструкции не хватит, и она попросту выйдет из строя. К тому же, при изготовлении лунок смысла в такой интенсивной работе мотора нет.

Чтобы подобрать подходящий редуктор шнека, стоит обратиться к специалисту. Правильно произведенные расчеты минимизируют риск травм в будущем и в целом оптимизируют работу. В отдельных случаях допускается изготовление редуктора своими руками, но испытанная конструкция является более надежной. При изготовлении мотобура своими руками из бензопилы экономия на данном этапе нецелесообразна.

Принципы сборки бура

Сборка мотобура

Сборка мотобура из бензопилы начинается с изготовления прочного корпуса. Для этого необходимо отмерить кусок полого металлического стержня длиной 160 см. Чтобы согнуть трубу в прямоугольник с размерами 35 на 45 см, следует сделать глубокие поперечные надрезы. Если расточить надрезы болгаркой, добиться прямого угла будет проще. Теперь все углы и соединения необходимо зафиксировать сварочным аппаратом.

После чего нужно сделать еще одну подобную рамку, но меньшего размера — всего 10 на 10 см. Изготовленные детали соединяются между собой так, чтобы между ними осталось не менее 30 см. Для сборки бура используются трубки одинаковой величины, соединяющие угол одной рамки с углом другой. Обе рамки не должны остаться в одной плоскости. В итоге должна получится своеобразная пирамида, внутри которой и нужно расположить редуктор.

Фиксация мотора

Чтобы пила и дальше могла выполнять свою функцию, необходимо продумать бур со съемным мотором. Возможности будут ограничены, если мотор установить стационарно. Чтобы без проблем его снимать, следует подготовить отверстие, по размерам идентичное мотору. Должна быть создана прижимная рамка с высокой степенью надежности и минимумом креплений — не более пары-тройки гаек. Все размеры зависят от конкретной модели выбранной бензопилы и особенностей мотора.

Двигатель мотобура

Электробур модели Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

• мощность 1200 Вт;
• максимальный диаметр бурения 150 мм;
• максимальная глубина бурения 800 мм;
• создаваемый уровень шума 90 дБ;
• масса 12,8 кг.

Технические характеристики:

• мощность 1050 Вт;
• максимальная глубина бурения 1 м;
• диапазон диаметра бурения 80 – 200 мм;
• масса 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электрические ямобуры значительно уступают некоторым моделям, которые работают на бензиновом двигателе. Поэтому, если вам необходимо часто и много бурить грунт, тогда стоит отдать предпочтение бензиновому оборудованию. Для редкого использования идеально подойдет электрическое.

Изготовить своими руками можно любой бур, однако для изготовления электрического или бензинового бура, вам понадобится много деталей, инструмента и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельном буре, тогда вам проще всего изготовить ручной бур.

Для его изготовления не понадобится много материала и особого инструмента

Особое внимание при изготовлении стоит обратить на лезвие бура. Зачастую для изготовления лезвия используют диск от бензопилы

Его при помощи «Болгарки» разрезают на две части и под углом приваривают к штанге. Такой бур можно использовать в частном хозяйстве, однако стоит понимать, что при его эксплуатации необходимо будет прикладывать много физических сил.

Если при проведении земляных работ на участке нужно вырыть несколько отверстий-скважин для столбов или стоек, то значительно ускорить этот процесс поможет садовый бур модели Fiskars Quikdrill.

Электрический ручной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс, способен значительно облегчить весь процесс земельных работ. Кроме того, садовый бур модели Fiskars Quikdrill может пробурить отверстия в почве на такие глубины как 100, 200, 300 или 500 мм.

Электрический ручной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс может сформировать отверстие в почве для деревьев и кустарников.

Выбираем место

Если хотите знать, как оформить розарий на даче правильно, нужно выбрать для цветника наиболее подходящее место. Его можно расположить недалеко от беседки, рядом с водоемом или водопадом, декоративным забором или изгородью. Чтобы обозначить границы розария, рекомендуется применять натуральный камень. Для создания объемной композиции лучше сочетать сорта роз разной высоты.

Для защиты розовых кустов от порывов ветра лучше высаживать их рядом с постройками или высокими кустами. Только следите чтобы ничего не мешало нормальному развитию цветов. Высокий кустарник нуждается в привязке к опоре.

Кустовые сорта роз считаются самыми неприхотливыми. Чайные розы и штамбовые разновидности требуют тщательного ухода и заботы, плохо переносят заморозки.

Логичнее оформить его так, чтобы он просматривался со всех сторон. Поэтому в центре размещаем высокорослые растения, которые вырастают до 100-150 см (дельфиниум, люпин, вейгелу, лилейник), а по краям относительно низкорослые многолетние цветы и кустарники (спирею японскую, гейхеру, молочай, лапчатку кустарниковую, манжетку, гвоздику).

Кроме того, чтобы цветник был нарядным с весны до осени, необходимо учитывать сроки цветения. На такой клумбе в мае цветет люпин; в июне и июле – гейхера, манжетка, гвоздика, альпийская, лилейник; в августе радует дельфиниум.

Мотобур своими руками

Цены на самые бюджетные мотобуры начинаются от 10 000 руб. Обладая известными навыками слесарно-ремонтных работ можно построить мотобур из бензопилы или мощной электродрели.

В случае использования мотопилы понадобится:

• редуктор снижающий скорость вращения вала, который можно приобрести отдельно;
• втулка для соединения вала двигателя с валом редуктора;
• бур со шнеком, который также можно приобрести дополнительно.

встроенный редуктор

Конечно, можно в качестве головки бура использовать сверло 30−50 мм длиной 7−10 мм, которое приваривается к метровому отрезку трубы, внутренний диаметр которого соответствует диаметру основания сверла.

Для изготовления шнека, необходима выкройка развертки, которую можно найти в интернете, однако свивание и наваривание полосы, вырезанной из стального листа, настолько трудоемко, что лучше приобрести готовый.

Экономика процесса изготовления мотоинструмента играет не последнюю роль. Перед тем как погрузится в процесс изготовления, прикиньте порядок затрат (редуктор, фреза, муфта, шнек). Возможно, цена окажется близка к покупке бюджетного варианта.

В последнее время появилась в продаже (около 4500 руб.) насадка МБ-1 пригодная к установке на бензопилах Husqvarna, Stihl и некоторых китайских производителей, которая позволяет присоединить к бензопиле бур со шнеком и таким образом получить два инструмента в одном, бензопилу и мотобур.

При работе с самодельным мотобуром следует помнить о том, что это не совсем полноценный инструмент и ограничивать диаметр сверления скважины величиной 150 мм.

Изготовления моторизированного ямобура

Детальнее ознакомиться с принципами конструирования ручного бура в домашних условиях помогут видео рекомендации. Также модель можно усовершенствовать, добавив в схему двигатель. Это позволит копать скважины до 3 м. Мотор будет вращать ямобур с помощью карданной передачи. Обезопасить такую систему от выхода из строя из-за перегрузки и от нанесения вреда работающему с ней человеку поможет установка муфты.

Эти устройства довольно тяжелы, поэтому нуждаются в опоре и паре колёсиков для передвижения. Кроме того, на тележке крепятся двигатель и все рабочие части, включая привод. Мотор ставят с одного конца рамы опоры, с другой располагают кронштейн. В результате бур получает вертикальную стойку, которая нужна по время работы.

Сделать ямобур простой конструкции в домашних условиях несложно, если вы имеете минимальные навыки ведения сварки и слесарных работ. Даже для моторизированного варианта не нужны серьезные электромонтажные работы.