Строительство бани своими руками

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее

Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Материал

Виды:

1. Керамоблоки. Внешне похожи на кирпич. Имеют высокую устойчивость к воздействию влаги, обеспечивают качественную теплоизоляцию. Из-за высокой цены редко применяются для строительства.
2. Газонаполненный бетон. Изготавливаются с помощью химической реакции, при которой выделяется газ. Воздушные ячейки внутри распределяются равномерно. Для поддержания микроклимата, температуры в банных помещениях, толщина стен из газонаполненного бетона должна достигать 20 см.
3. Шлакоблоки. Изготавливаются из отходов производства. Преимущество — низкая цена. При нагреве выделяют опасные вещества. Чтобы минимизировать возможный вред, блоки нужно оставить на отстаивание в течение года.
4. Газосиликат. Изготавливаются с помощью автоклавной обработки. Материал содержит известь. Блоки большие, имеют правильную геометрическую форму. Быстро поглощают влагу.
5. Керамзитобетон. Производится из обожженной глины, керамзитобетонных гранул. Выделяется малым весом, низкой гигроскопичностью.
6. Пенобетон. Разновидность газобетона. Пористая структура образуется благодаря введению в состав пенообразующего вещества. В продаже присутствуют пеноблоки разных размеров.

При выборе блоков нужно изучить технические характеристики, свойства, габариты доступных материалов.

Из чего делают баню

Выбор строительных материалов – важная часть работы. Рекомендуется использовать один из следующих видов:

1. Брус профилированный — отличается низкой теплопроводностью, привлекательным видом. Специфика использования в необходимости выждать время для усадки конструкции и правильного проконопачивания. Применяется брус размером 15Х15 см.;
2. Брус клееный — особенностью его является ровная поверхность, долговечность, эффективное сохранение тепла. Дорогой, высококачественный материал;
3. Брус строганный — отличное строительное сырьё, обеспечивающее тепло и звукоизоляцию;
4. Бревно — традиционный материал, требующий соблюдения соответствующих технологий. Необходимо учитывать направление волокон, а также тщательно заделывать все щели и трещины;
5. Бревно оцилиндрованное — внешне эстетичный материал, обеспечивающий прочность конструкции. Условие применения — обязательное выжидание периода усадки в течение года. Лишь после этого времени можно проводить отделочные работы;
6. Каркасные элементы — строительство из панелей на каркасе – дешёвый, простой вариант. Такие сооружения хорошо удерживают тепло, не нуждаются в массивном фундаменте;
7. Кирпич — огнестойкий и долговечный материал, нетрадиционный для нашей страны, становится всё более популярным;
8. Шлакоблоки — бани из них дёшевы в строительстве. Особенность – малые сроки постройки;
9. Газобетон — влагостойкое сырьё, как и шпалы. Обеспечивает долговечность конструкции, превосходное сохранение тепла;

» Важно. Древесина считается самым подходящим материалом — её преимущества: теплоизоляционные свойства, эстетичный вид и приятный запах дерева

Строительство из брёвен или бруса, можно применять разные технологии укладки элементов (в «чашу», в «лапу»). Оптимальная высота стен сруба — 2,5 м. Нижние венцы рекомендуется собирать из твёрдых пород дерева. Приобретая строительное дерево, тщательно осматривайте его. Трещины спустя время могут увеличиться, наличие синих пятен говорит о возможном гниении внутри брёвен.

Схемы и проекты бань разной сложности

Минимальным набором необходимых помещений считается:

• парная;
• душевая;
• комната отдыха;
• предбанник (раздевалка).

Средние размеры помещений в русской, финской бане:

1. Высота потолков – от 2,1 м.
2. В парной на одного человека должно приходиться не менее 1 кв. м.
3. Раздевалка ‒ 2,15 кв. м или 850*1150 мм.
4. Подходящие габариты моечной ‒ 1,49 кв.м или 1150*1300 мм.

Расчеты проведены с учетом среднего роста человека.

При разработке проекта потребуется создать несколько чертежей с разных ракурсов, схемы отдельных конструктивных элементов. Среди них:

• общая схема, план постройки;
• отдельные чертежи каждого из отделений;
• схематическое изображение обустройства фундамента;
• рисунок устройства крыши;
• планировка крепежа балок, пола, потолка;
• план монтажа, выкладки печи.

Есть три способа составления чертежей:

1. Выполнить точные расчеты и создать в домашних условиях самостоятельно.
2. Взять за основу уже готовый образец из интернета.
3. Заказать разработку проекта у профессионального архитектора, который выполнит все чертежи в соответствии с требованиями действующего законодательства, поможет получить разрешение на строительство.

При проектировании важно учесть санитарные нормы (санпин) удаленности бани от других строений, границы двух участков, дома и забора соседа

Даже при маленькой площади бани важно помнить, что парная ‒ самая главная комната. На ее размерах экономить нельзя

Для двух человек минимальный размер помещения составит 1*2 м.

Хороший вариант просторной бани с мансардой. На первом этаже размещаются основные комнаты для процедур, на втором – обустраивается зона отдыха.

Интересный проект бани с открытой террасой и отдельным помещением для хранения дров. В качестве основного материала для возведения может послужить брус, бревно или кирпич.

Выбор материалов для утепления и пароизоляции

Когда баня совмещена с жилым домом и находится под одной крышей с ним, то используется наружная теплоизоляция, чтобы пользоваться постройкой круглый год.

Если же русская баня  –  отдельное здание, то хватит внутреннего утепления.

Помимо утепления важно обеспечить качественную пароизоляционную защиту стен, других элементов сооружения от влаги. Отсутствие слоя приведет к порче утеплителя, гниению деревянных элементов каркаса

Для пароизоляции применяют:

1. Пленку. Плотная пленка бывает с армирующим покрытием или без него. Стоит мало.
2. Мембрана. Нетканое полотно отлично ложится сверху утеплителя и хорошо защищает от конденсата.
3. Листы с фольгированным покрытием. Металлический лавсан поможет не только справиться с влагой, но и удержать тепло внутри помещения.

Ключевые требования к теплоизоляции в бане:

• гигроскопичность;
• экологичность (материал не должен выделять токсинов при нагреве);
• низкая теплопроводность;
• пожаробезопасность;
• простота крепления;
• удерживание формы.

Из утеплителей допустимо применять:

1. Полимерные. Подойдет пеноизол, пенополиуретан. Пеноизол со слоем фольги хорошо подходит для парной, удерживает внутри помещения инфракрасное излучение тепла.

1. Минеральные. В эту категорию входят стекловата, минеральная или базальтовая вата. Они не горят, не выделяют токсинов. Это оптимальное решение для бани. Минус ‒ могут напитываться влагой, поэтому потребуется пароизоляция.

В каркасных постройках могут применяться органические теплоизоляторы ‒ смеси гипса, древесных опилок, керамзита, извести.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

• Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
• Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
• Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
• Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Парная, какой она должна быть

По традиции стены возводятся из бруса или бревна, при этом в качестве утеплителя используется межвенцовый утеплитель. Накопленное древесиной тепло возвращается в помещение, потом производится автоматическая регулировка влажности с сохранением необходимого микроклимата. Для внутренней обивки можно использовать необработанной дерево или брус. Исключение составляют те участки, где возможно соприкосновение поверхности с человеческой кожей. В этих местах поверхность стен должна быть максимально гладкой и ровной. Первичные свойства материала будут потеряны после того, как он будет обработан специальными пропитками. Не стоит забывать и о том, что при воздействии на доску высокой температуры начнется испарение вредных компонентов, которые негативно воздействуют на человеческий организм. При использовании вагонки следует отдать предпочтение осине или липе. Все хвойные со временем потекут, так как не способны справиться с высокой температурой. При этом смола, которая вырабатывается лиственницей, сосной или елью, имеет весьма необычный и приятный аромат.

Для изготовления полок рекомендуется использовать цельные осиновые или липовые доски. Относительно недавно начал применяться такой сорт древесины, как абаш, который является представителем пальмового дерева. Структура древесины рыхлая, что позволяет сохранять достаточно низкую температуру поверхности. Человеком этот показатель воспринимается комфортнее и является более безопасным. Большинство в бане предпочитают лежать, поэтому полки рекомендуется делать максимально широкими и толстыми (более 2 см). Этот показатель также поможет сохранить необходимый уровень тепла, которое будет постепенно отдаваться человеческому телу. Лесенка займет много места, а вот заменить ее конструкцией, состоящей из нескольких ярусов, удобнее и практичнее.

Декоративное украшение бани

Если мы строим баню своими руками, то и украшать ее нужно самостоятельно с душой.

Настоящей русской бане присущи следующие аксессуары:

• воду подливают обязательно деревянной кружкой, поскольку она не только гармонично впишется в композицию сруба, но и будет безопасна при эксплуатации (не так сильно нагревается, как другие материалы);
• естественно, нельзя забывать о вениках;
• в комнате отдыха должен быть размещен настоящий самовар, который поможет в проведении застолья (чаепития) после посещения парилки.

Все остальные элементы выбираются владельцем бане исключительно с учетом его вкусов.

Итог

В статье подробно описано, как построить баню собственноручно с соблюдением основных правил. Если следовать всем инструкциям, то полученная постройка прослужит долгие годы, будет очень эффективна и безопасна для посетителей. Проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Установка печи для бани

Дровяные каменки бывают 2 видов: металлические и кирпичные

Расскажем о них подробнее и не обойдем вниманием электрические печи

Металлические печи

Металлическая печь периодического действия без емкости для нагревания воды очень компактна. В железном кожухе с дверцами на металлические полки укладываются колосники с плитой, которые составляют дно топочной камеры.

Внутри корпуса есть полости, куда укладывают камни. Каменки бывают открытого и закрытого типов. При работе печи газы попадают в дымоходную трубу, проходя по каналам. Топливник обычно обкладывают кирпичами:

Печь оборудуется дымоходами, состоящими из опускных колодцев и сборных труб. В камере для камней есть две дверцы, но часто устраивают дымоходы, которые пропускают дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Кирпичные каменки

Сооружение кирпичной каменки начинается со строительства ее фундамента. Чтобы печь не проседала и не наклонялась из-за промерзания грунта или увлажнения, основание необходимо заглубить на 0,5 метра. Поперечные размеры опоры должны быть больше, чем у печи, на один кирпич.

Самое лучшее основание — бутобетонное или бетонное. В сухой почве его можно построить из кирпича, используя цементный, известковый или известково-цементный раствор.

Поверхность фундамента нужно залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейкой и покрыть гидроизоляцией. Обычно это толь или рубероид, которые укладывают в 2 слоя (пункт 4 на схеме ниже):

Обозначения на схеме таковы:

1. Подошва.

2. Подземная часть.

3. Верхний выступ.

4. Гидроизоляция.

5. Печная кладка.

Дополнительные сведения о печах для бани есть в нашей статье — выбираем печь для бани, оборудованную баком для воды.

Электрокаменки

В современных банях воздух до 100°С чаще всего нагревают электрокаменкой со встроенным устройством автоматического регулирования. Блок управления отключает ТЭН при превышении температуры кожуха выше допустимой нормы, а также, при попадании на печь, например, полотенца.

Электрокаменка в бане должна быть оборудована температурным ограничителем, отключающим ТЭН, и реле времени, прекращающим подачу тока к нагревательному элементу через определенное время работы (до 5 часов). Сегодня на рынке полно различных модификаций.

Как выбрать место для строительства бани

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

На чем не стоит экономить

В чем не стоит экономить средства? Баня своими руками дешево – это важно, но стоит помнить, что дерево – горючий материал, если вовремя не доглядеть, строение может вспыхнуть. Не экономьте на возведении и монтаже дымоходов и труб, помните о правилах противопожарной безопасности

Вложите деньги в огневую пропитку, биозащиту – от вредителей и древоточцев. Также потребуются изоляционные материалы для защиты половиц перед печкой и для стен, которые будут перегреваться.

Также не стоит слишком жадничать на крепежных материалах. Чем ниже качество метизов, тем быстрее они выйдут из строя, заржавеют во влажных условиях. На хорошие марки цена не такая уж высокая, а пользы будет больше. Если крепеж проржавеет, то даст некрасивые потеки, а элементы стройки могут обрушиться из-за снижения прочности всех узлов и соединений.

Не забывайте о корректной вентиляции. Даже маленькие бани на даче своими руками по 4-6 метров нужно проветривать, чтобы люди не задохнулись. И это поможет не разводить плесень, гниение полов и стен.

Важные требования к помещениям бани

Для того чтобы баня стала любимым местом отдыха, нужно учесть ряд определенных нюансов при ее строительстве.

Парилка

Размер парилки не должен быть велик, иначе трудно будет ее протопить и сохранять в ней нужную температуру достаточно долго

При этом важно учитывать длину лавки — она должна быть удобной для каждого члена семьи. Часто длину лавки делают около 2 метров, а размер парилки — от 2,5 на 2,5 метра до 3,5 на 3,5 метра.
Высота потолка в бане не должна быть ниже 2,5 метра, чтобы в парилке можно было поднять руки, а также для сохранения правильного объема слоя пара — в противном случае слой пара будет неустойчивым.
Входная дверь в парилку должна иметь порог в 25–30 см от уровня порога входной двери в баню

Или высота пола в парилке должна быть на 25–30 см выше других помещений бани. Зачем? Чтобы холодный воздух из предбанника не «натек» в парную. А ширину двери в парную для сохранения тепла лучше делать не более 60 см.
Должна быть предусмотрена проточная вентиляция. Это может быть окно в парилке, вытяжное отверстие или вьюшка в печной трубе. Окно в парилке должно быть не выше 1 метра от пола и размером 40 на 50 см

Банный веникИсточник moydom.media

Печь

Если в бане планируется отопление только от одной печи, то все помещения должны ее касаться, или, другими словами, прилегать к печке.

Желательно, чтобы топка печи выходила в тамбур. Это позволит не таскать грязь, занося дрова и вынося продукты горения, а также даст дополнительный приток кислорода к печи, дрова будут лучше гореть.

Комната отдыха

В комнату отдыха из парной должно быть не менее двух дверей. Иначе в ней будет сыро, пар из парилки будет охлаждаться и оседать именно в этом помещении.

Моечная и раздевалка

Наличие моечной в бане не обязательно. Однако, если она предусмотрена проектом, там обязательно должно быть окно для проветривания. Рекомендуемый размер окна — 60 на 60 см.

Многие владельцы бань считают, что если комнату отдыха обставить мягкой мебелью, то стоит добавить раздевалку с лавкой и вешалкой. Или можно обустроить раздевалку в моечной,и вытираться в ней — дело вкуса. Если отказаться от раздевалки, то можно увеличить площадь комнаты для отдыха.

Тамбур и туалет

Тамбур одно из самых спорных мест в бане. Кому-то он не нужен, а кто-то считает достаточным две двери и микротамбур между ними. Часто его наличие продиктовано привычкой париться зимой. Для использования бани в холодное время года лучше внести тамбур в план.

Насколько в бане нужен туалет, также, нет единого мнения. Многое зависит опять-таки от того, будет использоваться баня зимой или нет, является ли она отдельным строением или совмещенным с основным домом, от пожеланий домовладельцев, а также от того, будет ли баня выполнять еще и функцию домика для гостей в зимнее время года.

Комфортный отдых — главная цель строительства баниИсточник ru.dreamstime.com

Составление проектной документации

Создание проекта бани состоит из:

1. Обрисовки эскиза и чертежа.
2. Составления графика работ.
3. Расчета сметы.

При помощи чертежа можно:

• сделать правильную ориентировку по сторонам света;
• спланировать двери и окна;
• грамотно провести проводку.

Рекомендуется строить баню не как пристройку, а как отдельное от других строение.

Чертеж бани из брусаИсточник bepeza.ru

Необходимо при составлении проекта учитывать климатические условия и местоположение объекта:

1. Окна желательно поставить с запада и юга.
2. Двери поставить со стороны дома.
3. Если есть возможность, лучше строить баню на какой-либо возвышенности. Благодаря этому ливневые воды будут обходить её.

Получение разрешения в административных органах

Если построить баню, не утверждая её в соответствующих структурах, по любым жалобам соседей её могут снести.

Расчет стоимости баниИсточник et.aviarydecor.com

Поэтому необходимо, чтобы проект был одобрен. Для этого он должен включать в себя:

1. Поэтажный план, даже если баня состоит из одного этажа. План должен включать в себя подробные чертежи, разрезы и экспликацию.
2. Приблизительную смету на материалы.
3. Тип фундамента с чертежами.
4. Письменное согласие всех ближайших соседей на возведение бани.

Получение разрешения – обязательная процедура.

Чем нужно доукомплектовать подобный сруб и сколько это стоит.

Фундамент.

Под каркасную баню нужен совсем небольшой фундамент в виде ленты, такая брусовая баня не сказать, что сильно больший вес имеет, но все же размер ленты нужно несколько побольше. В каркасной фундамент у меня вышел в 5600 рублей. Тут увеличим сумму до 7500 р.

Окна/двери Печь.

Также добавляем к общей цене стоимость как в каркасной бане 21 тысячу рублей.

Итого за все доработки добавляем к нашей бане 30 750. Общая цена составит в таком случае 65 750. И это мы не берем в расчет, что каркасная баня изнутри отделана вагонкой. Брусовую конечно можно и в принципе никак не отделывать, либо просто пройтись по стенам шлифовальной машинкой, но это достаточно трудоемкое занятие.

Так и что в итоге строить – каркасную баню или из бруса собирать?

Если изначально нужна недорогая баня небольшого размера, то на мой взгляд каркас в этом плане более подходит. По деньгам выходит дешевле считай на 10 тысяч минимум, это еще при том условии, что каркасную баню можно и за 30 построить, если брать материалы попроще. А в этом случае разница уже 35 тысяч рублей. Для кого-то это не деньги, а вот для пенсионеров для тех же достаточно ощутимая сумма. Каркасная баня конечно менее долговечна, но это не всегда решающий фактор. Плюс стоят они достаточно долго. У нас в семье на даче есть каркасная баня с необычным утеплителем, которая уже 40 лет эксплуатируется. Плюс у родителей 7 лет назад была построена большая каркасная баня, совмещенная с гостиной. Себе тоже планирую делать также и, если будет время, выложу на канал проект для бесплатного скачивания. Баня – это в любом случае хорошо и очень полезно. Так что стройте любую, какую выберете сами. Надеюсь, информация оказалась для вас полезной.

Виды

Возможно, не все об этом знают, но они бывают разными.

И в настоящее время различают такие виды:

• Сухие (финская сауна) – с очень высокой в пределах 120 градусов температурой и низкой, не выше 25%, влажностью. Этот вид предпочитают немногие любители тепловых процедур, так как выдерживать такие температурные нагрузки тяжеловато.
• Влажные – классическая русская относится именно к этому виду. Температура в ней находится в пределах от 50 до 90 градусов, а влажность составляет около 100%.
• Водяные (хамам) – ярким представителем такого вида парных является турецкая. Ее отличительная особенность – это большое количество водяного пара и температура до 50 градусов.

Фундамент

Выбирайте ровные участки с малым уклоном, 20 см. Отрезок 6 м – вполне подойдет, сделайте разметку, срез грунта, чтобы избежать гниения органики. Если грунт песчаный, то стоит выбрать ленточный фасад, с высотой 50 см и шириной 40 см.

Разметку сделайте веревкой по периметры. Проверьте диагонали углов с допуском 3-4 см. Снимайте природный слой грунта и копайте траншею для песка. Готовый котлован имеет длину — 20 см, максимальный уровень высоты – 40 см.

В центре схождения бревен находится ось строительства бани своими руками. Если диаметр бревна – около 20 см, то отступ от оси будет примерно 15-20 см. Так получаются полки закрепления отливов. Расчет позволит избежать ошибки и заваливания фундамента наружу.

Следует вернуться сюда на следующий день и снова провести трамбовку. Может пригодиться машина, она ускорит работу. Простейший вариант – брусок, ваши ботинки и рукоять.

Затем устанавливают опалубку из обрезной доски (от забора) и саморезов. Делают щиты и соединяют их между собой для жесткости прикрепленными досками. Верх ровняют по уровню, чтобы сделать горизонт выравнивания по краю

При фиксации досками важно укрепить углы, которые испытывают большую нагрузку и расходятся. Делается снова трамбовка подушки.

Затем делают арматуру – стержни 8 мм и мягкую проволоку на обвязку

Особенно важно обвязать углы стыковки арматуры. Затем заливают фундамент, предварительно выполнив укладку канализационных труб и вентиляционных каналов

Опалубку снимают через 10 дней, выкрутив саморезы.

Готовая конструкция выглядит так: 2х6 м – для веранды, 4х4 м – для комнаты-предбанника, 2х2 м – место помывки, 2х2 – парилка. Вентиляция должна находиться на 20 см от почвы, в зимний период нужно закрывать отверстия заглушками.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

1. Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: «Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов»). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
2. Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.