25 поделок из дерева, которыми можно украсить дом

Оригинальная кормушка из полена

Если вашему ребёнку 11 — 12 лет на уроке труда задали домашнее задание в школе или в детском саду, сделать кормушку для птиц, то такая поделка из дерева должна вам понравиться. На её изготовление вы не потратите много времени, а результат порадует вас и удивит окружающих. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию и поймём, как же сделать интересную кормушку из полена своими руками.

Вам потребуется:

• Полено,
• Бензопила,
• Электролобзик,
• Стамеска полукруглая,
• Молоток,
• Цепочка — 1 м,
• Карабин,
• Монтажная петля — 2 шт.,
• Саморезы.

Ход работы:

1. Даже начинающий столяр посредством нашего мастер класса сможет соорудить своими руками простую и оригинальную кормушку из бревна. От полена отпиливаем два круга с двух сторон, небольшой толщины бензопилой.
2. Вырезаем клин по длине полена приблизительно в 45 градусов.
3. Вытаскиваем клин из полена.
4. Делаем продольные и поперечные пропилы внутри полена, не дорезая до контура примерно 5 сантиметров.
5. С помощью стамески и молотка выдалбливаем середину нашего полена. Выравниваем сколы, делая внутреннюю часть полена гладкой.
6. Из 2 — х отпиленных кругов выпиливаем боковые заглушки. Для этого прикладываем круг к полену и по внутреннему контуру намечаем размер заглушки, и вырезаем её лобзиком.
7. Вставляем заглушки по краям нашей кормушки и крепим саморезами.
8. Наша поделка в виде кормушки готова, теперь сделаем для неё крепёж.
9. Для этого в верхнюю часть вкручиваем по бокам монтажные петли. На них надеваем цепочку.
10. Осталось на цепочку прикрепить карабин и повесить на дерево.

Видео: интересная кормушка для птиц своими руками

Делаем скамейку со спинкой

Довольно необычный и красивый вариант дачной лавочки, изготовленной самому себе – это скамейка-трансформер. Компактная и функциональная конструкция: в сложенном виде это скамья со спинкой, в разложенном – стол и две лавочки. В разобранном виде скамья-трансформер рассчитана на 6 человек. Быстро собрать такую лавку не получится, но, если запастись терпением, результат будет поразительным.

Инструменты и материалы

Материалы:

• доски 30х80 мм (для надёжности лучше брать твёрдые породы дерева);
• уголки из металла;
• саморезы;
• жидкие гвозди или специальный клей;
• болты размером М12;
• гайки, шайбы и гвозди.

Инструменты:

• пила-ножовка;
• шуруповёрт;
• дрель;
• молоток;
• линейка;
• карандаш;
• транспортир;
• уголок;
• рулетка.

Этапы сборки

Для начала нужно начертить все необходимые шаблоны, а затем распилить доски по размерам. В готовом виде скамьи будет две, желательно первой собрать наружную, а затем внутреннюю. Высота ножек – 44 см, расстояние, на котором они находятся: вверху – 25 см, внизу – 40 см. Это делается для надёжности и устойчивости. Поперечная перекладина между ножками находится на расстоянии 15 см от опорной поверхности, располагаться она должна с внутренней стороны. Длина сидения – 138 см. Перед началом сборки все детали нужно обязательно зашлифовать и срезать фаски. Конструкция скамьи довольно простая, все крепления выполняются саморезами и клеем, а для надёжности и жёсткой фиксации добавляются уголки.

Следующий этап – это сборка внутренней скамьи. Высота ножек должна быть такая же, как и у первой лавки, но здесь поперечная перекладина выносится наружу. Длина верхней планки увеличивается с 25 см до 35 см. На выступающей части в 4 см от края высверливается отверстие, куда будет устанавливаться болт М12; чтобы спрятать головку болта, это отверстие необходимо немного увеличить. Длина сидения должна составлять 144 см.

Далее нужно изготовить кронштейны из двух брусков. Соединяются они таким образом, чтобы получился угол 100-105 градусов. Один брус – это ширина столешницы, второй – расстояние от скамьи до столешницы. Во втором бруске (который отвечает за расстояние) высверливается отверстие, где будет устанавливаться болт М12. Теперь готовые кронштейны соединяются с внутренней скамьёй. Чтобы место соединения не истиралось, а детали не задевали друг друга, нужно установить шайбу. В рассверленное отверстие утапливается головка болта, с противоположной стороны проделываются те же действия.

После кронштейны устанавливаются в ровном, то есть в разложенном положении. Теперь можно соединять столешницу с внешней скамьёй. Делается это при помощи двух планок, длиной 75,5 см. С обоих концов на расстоянии 4 см от края высверливаются отверстия. На обеих планках нужен ограничитель для того, чтобы в будущем столешница не съезжала и надёжно фиксировалась. Сделать его несложно: небольшой кусок доски нужно спилить под определённым углом (методом проб и ошибок подбирается нужный градус угла) и соединить его с планкой при помощи саморезов. На второй планке делается то же самое. Один конец планки при помощи болта М12 соединяется с кронштейном (с частью, отвечающей за ширину столешницы) с внутренней стороны, второй конец крепится так же при помощи болта к внешнему углу наружной скамьи. В местах соединений устанавливаются шайбы. Завершающий этап – сбор столешницы. На кронштейны прикручиваются заранее подготовленные доски. Скамья-трансформер готова.

Устройство фундамента

Как и любое капитальное строение, дом из бруса нуждается в фундаменте. Фундамент является основой дома и от его качества зависит срок эксплуатации всего строения.

Он способен выдержать значительные нагрузки и не требует специальной техники при возведении. Для илистых, влажных и рыхлых почв лучше построить свайно-ростверковый фундамент.

Он отличается от ленточного фундамента установкой в траншеи свай из бетона, можно в качестве свай использовать асбестовые трубы. Возможен сплошной фундамент из бетонной плиты, в этом случае он выполняет роль чернового пола.

Рассмотрим поэтапное возведение своими руками наиболее популярного ленточного фундамента. В первую очередь выполняется разметка будущего дома: расположение внешних стен и несущих внутренних.

Для этого вбиваются колышки на месте углов и несущих стен и натягивается леска. После натяжения лески надо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. По разметке выкапываются траншеи, ширина которых должна превышать толщину стен на 10 сантиметров.

Глубина траншей должна быть ниже уровня промерзания грунта, но не меньше 60 сантиметров. На этом этапе выкапывается котлован согласно размеров будущего подвала или яма для погреба. Дно траншеи засыпается слоем песка и гравия или щебня по 10 сантиметров каждый. Чтобы песок был лучше утрамбован, его необходимо увлажнить. Поверх этих слоев заливается бетон толщиной 5 сантиметров.

На следующем этапе выполняется монтаж своими руками деревянной опалубки из доски толщиной 20 мм. При устройстве опалубки для прочности внутри ставятся распорки, а с внешних сторон она подпирается опорными досками.

Далее следует выполнить армирование. Для этого укладываются прутья арматуры так, чтобы до опалубки оставался зазор менее 5 сантиметров.

Прутья кладут вдоль и поперек траншеи, перевязывая места пересечения проволокой. После армирования заливается бетонный раствор. При заливке бетона, чтобы избежать образования пузырьков воздуха в нем, следует использовать вибратор для цемента или утрамбовывать вручную.

При застывании бетона его надо постоянно увлажнять, чтобы он не потрескался при твердении. Бетон по нормам должен застывать не менее 28 дней. После окончательного застывания фундамента можно приступать к возведению стен.

Если вы понимаете, что своими силами не осилите возведение, то можно обратиться к компании, заказать дом по вашему или своему проекту. Например, посмотрите вот такие варианты домов из сосны, они довольно хорошо проработаны, а опыт компании и качество материалов не вызывает сомнений у профессионального сообщества.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Инструкция по сборке своими руками

Доверить подготовку материалов и сборку такой сложной конструкции лучше профессиональной опытной команде. Тем не менее, один из вариантов того, как самому сделать баню бочку, вкратце представляется следующим образом:

• Выполняется проект, рисуется эскиз, при необходимости чертёж и схема с указанием всех особенностей и размеров.
• Подготавливается площадка – очищается, выравнивается, при необходимости бетонируется, асфальтируется или выкладывается кирпичом, плиткой.
• Собирается основание – выпиливаются по шаблону поперечины с круглым профилем, соединяются между собой с боков досками.
• Изготавливаются торцевые стенки и перегородки.
• Подготавливаются доски для боковых стен. В них выпиливаются торцевые и поперечные пазы.
• Начинается сборка – на основание устанавливаются и скрепляются несколько досок дна конструкции. В них посредством пазов устанавливаются торцы и перегородки.
• Снизу-вверх производится монтаж последующих досок.
• Когда вся конструкция собрана, осуществляется внешняя обтяжка металлическими полосами или тросами на хомуты.
• Далее осуществляется внутреннее и внешнее обустройство.

Видео описание

Смотрите в этом видео пример-инструкцию, как самостоятельно собрать баню-бочку:

Коротко о главном

Баня в форме бочки легка, мобильна, компакта и вместе с тем эргономична, экономна и оригинальна на вид. Существует три её основные разновидности:

1. Традиционная – русская, с парной и моечной.
2. Финская – только с парилкой.
3. Японская – в виде вертикально установленной бочки без крыши.

Лучшими материалами для их изготовления являются – липа, кедр и осина. При правильной эксплуатации они обеспечивают оздоравливающий микроклимат, не гниют и не деформируются. При выборе места под установку нужно исходить не только из личных предпочтений, но и учитывать нормативные требования СНиПа – 1 метр до границы, 3 метра до дома, 12 метров до источника воды.

Баня-бочка состоит из основания, торцевых и боковых стенок, перегородок, железных стяжек и элементов обустройства – печки, мебели, водослива, окон, дверей обшивки и отделки. Монтаж всех элементов имеет свои особенности. Выполнить его можно своими руками, но лучше доверить специалистам.

Органайзер для инструментов

Садовые инструменты занимают много места на даче, и с каждым годом их становится всё больше. Но из старых деревянных досок можно сделать органайзер для садового инвентаря. Идеально для этого подойдут части поддонов. Если продумать различные крепления, то тут можно будет подвешивать не только небольшие инструменты, такие как садовые ножницы или пила, но и более крупные – вилы, грабли, тяпку, косу и т.д. Расположенные таким образом, они займут намного меньше места, к тому же снимать и убирать их будет намного удобнее, поскольку они закреплены перед глазами.

Подобное крепление можно сделать и для хранения велосипедов. Металлические конструкции в этом отношении дороже, их тяжелее сделать самостоятельно, и материал стоит недёшево. С помощью старых досок решить проблему намного проще, особенно, если велосипедов на даче несколько и они занимают много места.

Какую мебель можно сделать?

Стеллаж

Этот вид убранства можно сделать из досок своими руками даже при полном отсутствии столярного опыта. Достаточно просто сколотить конструкцию при помощи гвоздей подходящего размера. Можно даже использовать древесину 3-го, а иногда и 4 сорта. В сараях стеллажи из дерева низкого сорта вполне уместны, подойдут они также для:

• дач;
• второстепенных складов;
• погребов;
• подвалов;
• загородных домов;
• чердаков.

Максимально прочный стеллаж получается, если прикрепить конструкцию жестко к стене. Если она сделана из дерева, мебель просто приколачивают к ней. Для дома, особенно для парадных комнат, лучше сделать что-то посолиднее. В этом случае применяют дерево второго или даже первого сорта, тщательно его обрабатывают и лакируют. Такая конструкция под силу только людям с опытом работы. Вполне можно даже оснастить стеллаж колесами, чтобы облегчить его передвижение по комнате.

Столик

Эта конструкция обычно делается из нескольких небольших досок, используемых как ножки, и из широкой прочной доски, идущей на изготовление столешницы. Сама столешница должна быть несколько толще, чем полки стеллажа. Необходимо все тщательно продумать и рассчитать, чтобы исключить ошибки.

Рекомендации:

• предусматривать строго определенное число посадочных мест и свободное пространство между ними;
• при установке снаружи — покрывать изделие атмосферостойким лаком;
• добавлять к столу деревянную лавочку сходных с ним размеров и примерно такого же дизайна;
• размещать столешницу на высоте 0,6 — 0,8 м (исключение — если стол нужен конкретно для очень высокого человека).

Табурет

Его изготовление из дерева вообще не вызывает сколько-либо существенных затруднений то, не обязательно ограничиваться традиционной четырехугольной формой. Вполне можно сделать изящную складную табуретку (круглую). При продуманной конструкции получится даже обойтись без разнообразных перемычек и защелок.

Если раскрасить мебель в яркие тона, она отлично подойдет для игровых комнат и площадок. Без труда можно представить такие изделия даже в детском саду. В крайнем случае, можно собрать монолитную скамейку

Важно: трехногий табурет даже устойчивее традиционных моделей с 4 точками опоры, особенно на неровной поверхности. Надо только тщательно делать все замеры и отверстия

Проявить оригинальность поможет табурет прикроватный в стилистике модерна. Наряду с дизайнерской функцией он может еще стать:

• подставкой для гаджетов и мелких личных вещей;
• опорой для вазы;
• заменой кофейного столика.

В некоторых случаях наряду с настоящими досками неплохо использовать ДСП. В этом варианте логичен выбор минималистичного оформления. Если есть желание разнообразить дизайн комнаты, можно украсить крышку резьбой по дереву. Своими руками получится сделать и барные табуреты, размещаемые на кухнях около барных стоек. За образец берут любое готовое фото из каталога, а разнообразить внешний вид помогает обивка сиденья мягким материалом.

Но и на перечисленных конструкциях, конечно, возможности для создания мебели из досок не заканчиваются. Главное — правильно выбрать тип дерева. Основные конструкционные детали изготавливают из твердых пород яблони, бука, вяза. Брать дуб можно, но его очень трудно обрабатывать. Декоративные части, не подвергающиеся существенной нагрузке, выполняют из мягкой древесины — сосновой, можжевеловой, пихтовой, реже из других пород.

Когда известно, что мебель встанет во влажной комнате, необходимо покупать стойкий и надежный кедр. Желая добиться уникального на вид изделия, надо предпочитать венге, махагон, меранти либо макоре, которые славятся нетипичной текстурой. Однако стоит понимать, что такие варианты дешевыми не бывают. Гарнитур из бука механически надежен, но неустойчив к воздействию влаги.

Если есть подходящий инструмент и навыки, можно изготовить мебель и из дубовых досок. Вполне логично приспособить их для массивных, солидных вещей:

• кухонных гарнитуров;
• комодов;
• стенок;
• шкафов;
• кроватей.

Из березы делают своими руками в основном стулья и журнальные столики. Причина — недостаточная прочность этой породы. Для эффективной работы советуют применять электроинструмент. Заранее выясняют, нужны ли разъемные или неразъемные соединения. Для оформления фасадных частей стоит в ряде случаев брать МДФ.

№2. Баня-бочка: преимущества и недостатки

Косвенно мы уже коснулись основных преимуществ бань-бочек, но теперь остановимся на всех плюсах более подробно:

• компактность. Бани-бочки отличаются небольшими габаритами, поэтому могут быть установлены на небольшом дачном участке, даже когда кажется, что невозможно выделить клочок свободной земли между многочисленными грядками и теплицами;
• мобильность. Конструкция весит не более 1,5 т, поэтому в транспортировке она предельно проста. Более того, такую баньку можно неоднократно перемещать с места на место и даже перевозить. Кто-то даже умудряется брать с собой конструкцию в поездку;
• фундамент не нужен по причине небольшого веса конструкции. Выбранное место, конечно, лучше предварительно выровнять и обеспечить небольшой уклон для оттока воды;
• быстрота возведения. Готовую баню-бочку команда специалистов установит за считанные часы – не придется ждать месяцами того заветного момента, когда уже, наконец, можно будет попариться в собственной баньке. Вам необходимо позаботиться только о наличии электричества, воды и слива. Если вдруг понадобится, баню можно будет разобрать своими руками и собрать на новом месте;
• быстрый нагрев. Всего за 20-30 минут внутреннее пространство парилки прогревается до температуры 90С. Зимой тепло сохраняется лучше, чем в традиционных банях, а все благодаря отсутствию углов. Высокая теплоемкость конструкции позволяет растопить баню, используя меньшее количество поленьев, чем при растопке обычной бани;
• эргономичность. Несмотря на небольшую занимаемую площадь, в бочке можно обустроить все необходимые для комфортных банных процедур зоны для 3-8 человек;
• оригинальный внешний вид. Наверное, не стоит объяснять тот факт, что большой бочонок на участке будет смотреться эффектно, он станет настоящим украшением территории;
• круглогодичная эксплуатация;
• простота в уходе. Отсутствие углов и небольшая площадь упрощают процесс уборки;
• экологичность. Бани-бочки изготавливают из чистой древесины, поэтому пар будет здоровым и полезным. Конструкции оснащаются дровяными печами, поэтому получится сэкономить на электричестве;
• небольшая цена. Баня-бочка обходится намного дешевле, чем строительство обычной бани.

В минусы можно отнести тот факт, что отдохнуть большой компанией в бане-бочке вряд ли получится. Кроме того, стены бани однослойные, поэтому использовать для их обработки сильную «химию» нельзя. Впрочем, рынок предлагает массу специальных защитных средств для обработки банных стен: они сочетают максимальную безопасность и эффективность. Много споров вызывает теплоизоляция бани и возможность использовать ее в зимний период. Многие высказываются за то, что баня-бочка – исключительно летний вариант. Производители же говорят, за счет высокой теплоемкости древесины, мощных печей и бесщелевой технологии монтажа досок баня не нуждается в утеплении и отлично сохраняет высокие температуры даже в морозы. Если конструкция выполнена из качественного материала и правильно собрана, то даже в сильный мороз при выключенном отоплении температура будет падать на 1 градус каждые 4 минуты.

Владельцы бань-бочек делятся опытом, что зимой при температурах -13…-15С продолжают использовать парную, но уточняют, что времени на растопку уходит больше. Некоторые производители выпускают бани с дополнительным слоем теплоизоляции, которые подойдут для круглогодичной эксплуатации в районах с суровым климатом.

Особенности

Прежде чем заниматься изготовлением террасной доски своими руками, необходимо выяснить, для чего это вообще нужно. Популярность декинга за последние 50 лет не только не снизилась — она существенно выросла. Подобное покрытие широко применяют на беседках и для декорирования открытых террас. Там настил будет подвержен воздействию:

• солнечного света;
• дождевых потоков;
• снега;
• росы;
• ветра;
• повышенной влажности воздуха;
• обледенения;
• перепадов температуры.

Принято выделять 3 основных подтипа:

собственно террасный декинг;

ДПК получают, смешивая смолу с полипропиленом и древесной стружкой.

Изготовление мебели

Изготовление предметов мебели, всевозможных бытовых предметов или обшивка фасадов древесиной имеет множество плюсов. Чтобы изготовить объект из горбыля своими руками, требуется прежде всего как следует обработать сырье. Первым делом горбыль разделяется на планки необходимой толщины. Затем нужно от начала и до конца прострогать их. Планки собираются в щиты, обычно состоящие из нескольких слоев.

Из такого нелицеприятного материала, как горбыль, часто изготовляется разная мебель типа кроватей, столов, лавок, комодов, полок и прочего. Такая мебель считается крайне экологичной, а клей здесь используется наименее токсичный.

Делаем вешалку

Такое решение наиболее уместно для дачи. Впрочем, при грамотно продуманном дизайне оно будет смотреться неплохо в любом доме, даже посреди изысканного интерьера.

Не обязательно использовать именно одну доску, можно сразу несколько, главное, чтобы они были плотно подогнаны друг к другу. Крепление вешалки на стену проще всего выполнить с помощью дюбелей.

Целесообразно или перед монтажом, или сразу после него пройти поверхность наждаком — тогда будут убраны даже мелкие шероховатости. Напольные вешалки, кроме досок, включают:

• медные колена;
• медные тройники;
• заглушки;
• круглые палки подходящего сечения.

Какие фигуры можно сделать?

Наибольшей популярностью среди фигурных изделий из спилов дерева пользуются поделки в виде животных. Округлые элементы можно скомбинировать в виде совы, зайца, медведя. Интересно смотрятся фигурки петуха, муравья.

6
фото

Среди самых простых вариантов можно выделить сову, для изготовления которой понадобятся:

• основа в виде насеста;
• два спила диаметром 20 и 14-15 см;
• 4 детали для глаз: 2 по 5 см и 2 по 2 см;
• 2 полукольца для крыльев.

На ветке-основе крепится самый большой спил, за ним – второй, имитирующий хвост. В верхней части друг на друга клеем или гвоздиками фиксируются глаза. Затем прикрепляются крылья. Поделки такого типа лучше всего смотрятся с корой, их можно не шлифовать. Придать выразительность фигурке поможет обработка выжигателем по дереву.

Несложно сделать и более миниатюрные изделия. Например, из тонких веток можно изготовить спилы, подходящие для фигурок зайцев. Заготовка состоит из 4 кружков диаметром до 5 см, 2 деталей до 3 см. Для лапок и ушек используют половинки спилов. Формируется поделка очень просто:

• между двух больших элементов прикрепляется голова;
• добавляются лапки и ушки;
• разрисовываются мордочки.

Кровать из досок

Этот предмет мебели также совсем несложно изготовить самостоятельно. Предлагается вариант сборки двуспальной кровати размером 200 х 160 см.

Таблица. Что для работы потребуется.

Материалы, инструмент, крепеж	Фото
Доски и мебельный щит различного размера: · доски для ножек: 38 х 10 х 5 см — 4 шт.; · клееный щит для боковин: 200 х 20 х 1,8 см — 2 шт., 160 х 20 х 1,8 — 1 шт., 160 х 40 х 1,8 — 1 шт.; · рейки для упора обрешетки: 7 х 3 см — по две штуки длиной 200 и 160 см; · перемычки: 200 х 7 х 3 см — 2 шт.; · планки для обрешетки: 160 х 10 х 2,5 см — 16 шт.	Доски и мебельный щит
Саморезы разного размера	Саморезы
Болты 6 х 80 мм (с шайбой и гайкой) — 30 шт.	Болты
Металлические уголки: 40 х 40 х 80 мм — 4 шт., 30 х 30 х 30 мм — 4 шт., 70 х 70 мм — 8 шт.	Металлический уголок
Алкидно-уретановый лак, жидкие гвозди	Яхтный лак
Лобзик, шуруповерт, шлифовальная машинка	Необходимые инструменты

Пошаговая инструкция по производству

Шаг 1. В соответствии с размерами нарезаются комплектующие:

ножки;

Ножки для будущей кровати

боковины;

Боковины

рейки для упора обрешетки, перемычки, планки для обрешетки.

Все детали должны быть обработаны защитной пропиткой.

Шаг 2. При помощи болтов ножки соединяются с боковинами.

Ножки соединяются с боковинами

Шаг 3. К ножкам прикручиваются металлические уголки.

Прикрученный металлический уголок

Шаг 4. К боковинам монтируются рейки, на которые будет опираться обрешетка. При этом, помимо метизов, рекомендуется использовать клеевое соединение (можно воспользоваться жидкими гвоздями). Это повысит прочность и минимизирует риск появления в будущем скрипа.

Закреплены рейки для обрешетки

Шаг 5. Собираются все четыре стороны кровати.

Процесс сборки кровати

Шаг 6. К спинкам кровати прикручиваются рейки. В них необходимо сделать пропилы под перемычки.

Видны пропилы под перемычки

Шаг 7. В пропилы укладываются перемычки и фиксируются.

Перемычки зафиксированы

Шаг 8. К перемычкам прикручиваются уголки, предназначенные для установки дополнительных ножек. На каждую планку следует установить по две ноги.

Перемычки оснащены дополнительными ножками

Шаг 9. Монтируется обрешетка. В планках предварительно сверлятся отверстия под саморезы. Размер зазора между элементами обрешетки определяется индивидуально. Если доски не были отшлифованы ранее, их следует обработать после установки.

Смонтирована обрешетка

Шаг 10. Конструкция покрывается лаком. Видов лаков много. Материал обязательно должен быть предназначен для проведения работ внутри помещений. Для этих целей лучше всего подойдут акриловые, эпоксидные, полиуретановые или алкидно-уретановые составы.

Шаг 11. После этого осталось подобрать подходящий матрас и кровать можно использовать по назначению.

Кровать из дерева

Кровать из старых досок

Технология изготовления

Выпиливание и сборка деталей

Если вы хотя бы раз брали в руки лобзик, то научиться вырезать поделки для детей из фанеры своими руками сможете практически с гарантией:

1. Для начала берем фрагмент фанеры с нанесенной разметкой и укладываем на верстак либо на специальную подкладку для выпиливания.
2. Вырезаем деталь по контуру, оставляя запас материала примерно на 0,5 – 1 мм.

Выпиливаем детали лобзиком

1. Для проделывания сквозных отверстий с помощью дрели сверлим стартовые пазы.
2. В стартовый паз вставляем полотно лобзика и выпиливаем ненужный фрагмент.

1. Вырезаем по этому алгоритму все нужные нам детали.
2. Выполняем черновую шлифовку, удаляя заусенцы, отколовшиеся щепки и другие неровности.
3. Используя наждачную бумагу и напильники, снимаем острые фаски, закругляя края деталей во избежание травмирования ребенка.

Заготовка после обработки напильником

1. Собираем игрушку или другую конструкцию, соединяя детали между собой с помощью выемок и выступов. При необходимости используем клей и другие крепежные элементы.

Трафареты из фанеры для детей: набор для самых маленьких, изготовленный с помощью резки нихромовой проволокой

Финишная отделка

Итак, все практически готово, но если мы хотим, чтобы игрушка была яркой и красочной – то приступаем к украшению фанерных заготовок своими руками:

1. Для начала шлифуем древесину с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
2. Удаляем древесную пыль и опилки, после чего обезжириваем поверхности с помощью тампона, смоченного в растворителе.

Акриловые краски в баллонах

1. Используя кисть или краскопульт, наносим акриловую краску.

Краску наносим в несколько слоев, каждый раз делая паузу для высыхания.
Поверх краски укладываем несколько слоев лака, который не только улучшает внешний вид изделия,но и защищает его от влаги, а значит – делает боле гигиеничным

Это, как вы понимаете, в случае с детскими игрушками предельно важно.

Собранная модель мотоцикла после лакировки

Финишная обработка

После изготовления и сборки кровати, необходимо перейти к ее финишной отделке:

1. Все детали тщательно полируются шлифмашинкой или наждачной бумагой.
2. По желанию, доски можно покрыть морилкой. Очень эффектно смотрится морилка темный орех.
3. Далее кровать покрывается лаком в несколько слоев.
4. После высыхания лака, изделие можно установить в спальне, постелить на него матрас и теперь можно наслаждаться комфортным и спокойным сном на самодельной кровати из досок.

Совет: если вы всерьез взялись за мебель в спальню, попробуйте изготовить туалетный, прикроватный или пеленальный столик. Возможно, вас также заинтересуют платяной шкаф или кровати из бруса и массива.

Изготовление из цельного материала: спил дерева, широкая доска или лист фанеры

Представлен общий принцип изготовления.

Шаг 1: дизайн

Чтобы предотвратить ошибки при вырезании контура, используется схема-чертеж. Ее можно:

• Нарисовать от руки.
• Распечатать.
• Сделать, обведя предмет. Его форма станет основой для доски.

Несколько примеров представлено на фото.

Шаг 2: подготовка инструментов

Для создания кухонной доски понадобится:

• дисковая пила или лобзик (лучше электрический);
• фуговальный и строгальный станок или ручные приспособления;
• фрезер;
• наждачная бумага или шлифовальная машина;
• минеральное масло для пропитки готового изделия.

Шаг 3: обработка деревянной заготовки

На заготовку переносят рисунок. Если изделие будет прямоугольным или квадратным, используют линейку. Другой способ — вырезать из бумаги контур, обвести его.

Вырезают дисковой пилой, если доска с прямыми гранями, или электрическим лобзиком для создания сложного контура.

У срезов обрабатывают грани с помощью:

• напильника;
• наждачной бумаги;
• шлифовальной машины.

При шлифовке убирают большую щепу, мелкие волокна, которые могут попасть в разделываемые продукты или под кожу.

Шаг 4: детали

В последнюю очередь делают отверстие для подвешивания доски, зашлифовывают края. Поверхность изделия украшают любыми методиками:

• выжиганием;
• вырезанием;
• окрашиванием, росписью.

Для декоративных досок рисунок можно располагать как угодно. Для разделочных стоит учитывать, что во врезанный рисунок могут попадать продукты. По этой причине резьбу следует делать неглубокой. Орнамент пускать только по краям. Он станет желобком для жидкостей из продуктов.

Шаг 5: защита

Чтобы изделие служило долго, не теряло внешний вид, его необходимо покрыть защитными составами. Для этого используют безопасные растворы, без запаха и токсичных примесей. Лучше всего подходят минеральные масла. Они нефтяного происхождения, но безопасны, хорошо защищают древесину. Подходящее средство из аптеки — вазелиновое масло.

Обработка:

Пропитывать доску можно методом погружения и окрашивания. В первом случае изделие на некоторое время погружают в ванночку с маслом, достают, протирают, просушивают. Во втором случае доску покрывают маслом с помощью кисти. Наносят толстый слой, дают ему впитаться. Обрабатывать поверхность кистью следует 2–5 раз, пока раствор не перестанет впитываться.

После первой обработки могут выступить волокна, оставшиеся после шлифовки. Их убирают наждачкой № 400–600.

Когда первый слой высох, изделие покрывают смесью нагретого масла и пчелиного натурального воска в пропорции 4:1. Наносят на поверхность кистью, полируют мягкой тканью.

Варианты декора для интерьера

Из ненужных обрезков досок, получается масса оригинальных вещей. Рекомендация: сосновый массив лучше обжечь газовой горелкой, чтобы усилить насыщенность текстуры. Самодельную плитку из дерева желательно не прикручивать, а приклеивать на стену. Монтировать ее требуется строго по уровню, чтобы избежать визуального перекоса. Обычно стараюсь класть по периметру плитки идентичного размера, а для этого выкладываю их от середины.

Достойным украшением станет деревянный светильник на потолке. Или, как логическое развитие этой идеи — эффектная люстра на цепях. Подобное решение идеально впишется в традиционный интерьер и в обстановку лофт. Рекомендуется выполнять конструкцию из дерева того же цвета, что и основная мебель в комнате. Поскольку особо никто осматривать люстру не будет, да и декорировать ее несложно, допускается изготовление даже из необрезной доски.

Корректировка цвета до нужного оттенка выполняется с помощью специального лака.

Сборка конструкции в идеале производится за счет вставки элементов в пазы. Чем меньше клея и метизов, тем лучше.

Еще одно логичное решение — панно из деревянных отходов на стену. Оно может выглядеть сурово, но в этом есть своя, особенная, прелесть. Чтобы немного смягчить композицию, ее украшают рисунками. Вариантов рисунков масса, но желательно все же использовать более спокойные и гармоничные сюжеты. Порой достаточно стилизованной фигуры животного. В качестве подсветки рекомендуют применять лампы LED.

Также, в дополнение к панно, из остатков древесины можно использовать:

• фрагменты ориентированных плит;
• прочные канаты или веревки (лучше из джута);
• жидкие гвозди для более эффективного монтажа.

Не стоит бояться даже трухлявых краев. После качественного ошкуривания они дают интересный визуальный эффект. Планируя оформить рисунок, лучше сразу наметить контуры черной или белой краской, а затем, в этих границах, уже наносить яркие красители

Внимание: до декорирования панно нужно просверлить отверстия. Они имеют и декоративную функцию, и одновременно позволяют крепить конструкцию

Панно получается также из ниток, гвоздей и досок. Такая оригинальная дизайнерская школа получила название String Art. В ее рамках выполнены уже многие тысячи работ.

В идеале шаблон готовят на компьютере, просматривают в формате 3D и, если все устраивает — распечатывают.

Порой доски остаются от бочки. В этом случае их не обязательно разбирать и пытаться где-то применить детали. Остатки бочонка подойдут в качестве:

кресел со столиками, выполненными в едином стиле;

Если ни эти решения, ни доска для ключей на стене не подходят, то можно рассмотреть еще такие варианты, как:

• полотно для самодельной картины;
• полочки;
• подсвечник;
• потолок в стиле прованс или ретро;
• скамейку для обуви;
• банкетку;
• декоративную лавочку в баню.