Электропроводка на даче: изготовление своими руками

Монтаж электропроводки

Перед монтажом открытой электропроводки необходимо иметь на руках составленную схему электропроводки. Монтаж начинают с выбора положения розеток, выключателей и распределительных коробок.

От всех розеток и выключателей размечают подводящие провода. От выключателей их выводят вверх, от розеток – вниз. Также проводят сверку с ПУЭ, если что-то не так, положение немного корректируют. При разметке пользуются уровнем, чтобы подводящие провода шли строго вертикально или горизонтально.

Делать скрутки и соединения проводов, кроме как в распределительных коробках, нельзя, поэтому закладывают по одному подводящему проводу минимум на выключатель либо розетку. Соединение двух розеток в разных комнатах с разводкой насквозь, в самой розетке, также запрещено.

Размечают положение подводящих проводов по горизонтали: для выключателей вверху комнаты, для розеток – внизу. При разметке также используют уровень.

Далее отмечают места, где будут располагаться распределительные коробки. Обычно это верхняя часть стены, недалеко от входной двери. От распределительных коробок размечают положение подводящих проводов к розеткам и выключателям, прорисовывая каждый провод.

На этой стадии примерно определяются с количеством коробок – допускается заполнение одной коробки не более, чем на 30%. Обычно это не более пяти соединений.

Снизить заполнение коробки можно, используя большую коробку по размерам (что не всегда эстетично) или используя вместо скруток проводов сжимы. Если всё-таки провода в коробке расположены слишком тесно – необходимо сделать несколько распределительных коробок на комнату.

Затем производят разметку проводов освещения от выключателей к светильникам. При работе нескольких светильников от одного выключателя используйте специальные выключатели, которые размыкают несколько клемм светильников одной клавишей.

Если такого выключателя нет – нужно выполнить отдельную распределительную коробку для каждой большой группы светильников, где производится разводка от провода выключателя на несколько проводов светильников.

После того, как разметка произведена, проверяют получившуюся длину проводов. Удобно покупать провода только после того, как определились с разметкой и уже известно, сколько их будет нужно по факту.

Затем, после проверки, производят прокладку провода. Прокладывают по разметке. При прокладке используют кабель-каналы или стандартные элементы для крепления открытой проводки.

Кабель-канал создаёт защиту для проводов и выглядит более эстетично в современном интерьере. Специальные прижимные элементы для открытой проводки менее эстетичны, но они проще в монтаже.

Крепление проводов при открытой проводке осуществляется не реже, чем через каждые полметра. При расположении проводов в кабель-канале сначала монтируют кабель-каналы, а затем располагают в них провода.

Провода внутри кабель-канала обязательно должны быть закрепрелы, а сам кабель-канал должен быть предназначен для прокладки силового провода, а не только слаботочных систем. На каждую розетку, выключатель или соединение в распределительной коробке оставляют выпуск провода минимум 10 см.

При прокладке открытой проводки в подсобных помещениях допускается крепить провода менее эстетичными способами, которые применяют для закрытой проводки. О них будет рассказано далее.

Затем производят установку выключателей и розеток. Выключатели и розетки при открытой проводке обычно крепятся прямо к стене. К выключателям подводят провода освещения светильников.

После установки их подключают к проводам и проверяют их работоспособность и правильность подключения при помощи тестера. После того, как всё сделано правильно – подключают провода к распределительным коробкам.

От распределительных коробок производят прокладку проводов к распределительному щитку. Правила – те же, что и для проводки в комнате. Возле щитка подключают нулевые провода и провода заземления.

Если к одному выключателю-автомату приходится подводить более чем по одному проводу – делают разводку проводов в отдельной распределительной коробке на этот автомат, расположенной возле щитка.

Повторно проверяют правильность подключения при помощи тестера. После этого можно вызывать электрика и подключать щиток к счётчику с опломбировкой.

Подробнее об электропроводке на даче — на видео:

Электромонтаж

Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция

Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:

1. Рассчитываем сечение кабелей.
2. Выполняем разметку и штробление.
3. Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
4. Производим расключение в распределительном щите.

Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков

Рассмотрим эти действия более подробно.

Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме

Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.

Разметка стен по схеме электропроводки в квартире

Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.

Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен

Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками

По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.

Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире

Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.

Иллюстрация	Описание действия
	Выполнив разметку, делаем штробы и углубления для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально.
	Устанавливаем пластиковые коробки и подрозетники. Раньше разрешалось монтировать металлические, но сейчас ПУЭ это запрещает.
	Кабели протягиваем по отдельности для каждой из групп. Работа выполняется поэтапно с обязательной маркировкой направления провода.
	При коммутации в распределительной коробке имеет смысл отметить, куда идёт тот или иной провод. Это поможет в будущем при производстве ремонта.
	Уложенные кабеля будут выглядеть так. Теперь остаётся оштукатурить стены и выполнить финишную отделку.
	Вводный щит в квартире.Подобный вид он будет иметь при расположении основного силового щита на лестничной клетке.

Подготовка

С чего начинается электропроводка на даче? С составления подробного плана. Он включит в себя все электрические осветительные и бытовые приборы во всех дачных помещениях. Нужно продумать заранее такой вопрос: будут ли эксплуатироваться стиральная машина или кондиционер – наиболее энергоемкие помощники в нашем устроенном городском быту. Электрики советуют составить подробный план всех помещений, от подземных, до чердачных, непременно указав, расположение каждой розетки, выключателя, осветительной лампы, кухонной плиты. Как утверждают специалисты, лучше делать не общую систему, а несколько автономных, отдельно подключенных к щитку. В таком случае неполадка в одном месте не оставит весь дом без света.

Прежде чем делать схему электрической проводки, нужно определиться, будет ли она внутренней или внешней. Внутренняя проводка обычно делается на этапе строительства, в стенах заранее пробиваются подходящие каналы для закладывания кабеля. Так делают обычно в городских квартирах: хозяева не видят где проходят провода, пользуясь только выключателем и розеткой до тех пор, пока не приходится менять проводку полностью или частично. Для этого приходится долбить стены.

Офисы и дачные дома чаще всего оснащают внешней электропроводкой. Тогда все провода располагаются на стенах и потолках, их прячут в специальные короба из негорючего пластика. При необходимости их легко проверить, отремонтировать или заменить – для этого не придется ломать стены. Нужно сказать, что такой способ электропроводки запрещен для ванных комнат из-за повышенной влажности, он может не подходить и чердачным помещениям.

Расчет мощности

На уроках физики в школе все учили, что движение заряженных частиц нагревает проводник. Это значит, что электрический провод при функционировании нагревается. Если неправильно рассчитать мощность проводки, то перегрев проводов может принести много неприятностей. Обычно стандартная электросеть на даче довольствуется мощностью сети не более 30 кВт. Рассчитать ее можно таким образом. Можно взять однофазную цепь, к которой подключены 10 ламп по 100 Вт, электрочайник на 2 кВт плюс микроволновка на 1 кВт и стандартное напряжение сети 220 В.

Общая мощность всех этих приборов составит 4000 Вт (10х100+1000+2000). Сила тока на этом участке цепи составит 18,18 А (мощность 4000 разделить на напряжение 220). Конечно, нужно учесть некоторый запас мощности, но при этом помнить: лучше всего сделать несколько отдельных систем (отдельно для освещения, для розеток, для стиральной машины и кондиционера) и для каждой рассчитать мощность. Это повысит безопасность, а также увеличит экономию средств.

Подбор проводов

Алюминиевая проводка на сегодня самая дешевая, но воспользоваться ею – это совсем не значит, сэкономить. Она очень быстро изнашивается, ее скоро придется менять, а мощные энергоемкие приборы могут даже перегореть из-за нее. Опытные электрики советуют воспользоваться медной проводкой – она надежнее, и, в результате получится экономичнее.
Лучше всего взять плоский кабель с двумя многожильными проводами двойной изоляции. Сечение проводов нужно выбирать, учитывая просчитанную мощность.

Провод сечением 1,5 мм подходит для тока в 15 А, а 2,5 мм – 25 А, значит, их можно использовать при напряжении на потребителях с мощностью 15 А – 220 В – 3,3 кВт и 25 А – 220 В – 5,5 кВт соответственно. Если розетка будет использоваться для утюга и электрочайника, то к ней нужно провести провод сечением 2,5 мм. А если в нее не будет включаться ничего мощнее зарядки для телефона или настольной лампы, значит вполне подойдет провод сечением 0,5-0,75 мм. Но лучше все-таки учесть некоторый запас мощности, ведь жить в доме предполагается долго, и кто знает, что будет через несколько лет, и что включит в эту розетку подросшая дочь хозяина.

На вопрос, сколько нужно купить проводов, любой электрик, ответит – побольше. Обычно советуют тщательно вымерять рулеткой все пути предполагаемого следования проводки (нужно же было сделать схему) во всех помещениях, включая чердачные, и увеличить на 15 %. Помимо самого дома к сети могут быть подключены иные объекты на земле дачного участка. Возможны фонари у входа на территорию или вдоль дорожек, баня, находящаяся в отдельном здании.

Трёхфазный ток и схема электропроводки

Особенность его в том, что его напряжение находится между нулевым и фазным проводом (220 Вольт). Значит, его можно применять для однофазной проводки. Напряжение между парой соседних фаз будет уже 380 Вольт из-за сдвига на треть. Это позволяет сделать передачу безопасной и сэкономить на кабелях.

Трансформаторы для трёхфазного тока меньше других и при передаче от магистральной 1000-вольтной сети к местной 380-вольтной только они и пригодятся.

Трёхфазные жилы имеют цветовую маркировку. Базовые жёлтый, зелёный и красный для первой, второй и третьей фазы. Синий – для нулевой. С желтыми и зелеными полосками – это заземление.

Схема электропроводки на даче здесь может быть смешанной. Напряжение в 380 Вольт нужно для больших приборов, например нагревателей, а 220 Вольт – для бытовых и освещения. Иногда нужны все провода, но не в однофазных приборах. Поэтому мощность нужно будет выбрать. Если у приборов она большая, то и понадобится несколько фаз. На каждую потребуется хотя бы один автомат. С него передастся мощность на сеть.

Подбор мощности лучше всего производить ещё до подключения трёхфазных приборов, таких как станки, насосы, двигатели и другие. Если одна из частей выйдет из строя, то однофазная сеть будет продолжать работать, когда сработает трёхфазный автомат защиты. Дополнительно рекомендуется установить автомат перед входом.

Получаем разрешительную документацию

Чтобы получать электричество, необходим поставщик электроэнергии, например электрическая подстанция, которая обладает определенным ресурсом по предоставлению электроэнергии. Кроме того, у Вас есть собственные пожелания по возможным подключениям: электропечь, бойлер, пилорама, наружное освещение, джакузи и т. д. Необходимо соотнести возможности подстанции и Ваши  пожелания в едином документе, который называется «Технические условия (ТУ) на электроснабжение». В документе четко прописываются все условия предоставления электроэнергии и выдаваемой мощности. Владелец загородного дома, коттеджа или дачи должен получить такой документ в первую очередь

Важно отметить, что ТУ действуют только в течении года, а это значит, что до окончания их срока действия потребуется провести все работы связанные с электрикой на объекте

При получении ТУ необходимо учитывать следующие моменты. Если Вы планируете делать однофазный ввод в здание, то здесь есть ограничение по мощности, которое составляет от 3 до 10 кВт. Трехфазный ввод дает Вам неограниченные возможности по мощности, лишь бы технические возможности поставщика электроэнергии позволяли это делать !

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки  должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже:  IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток»  электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых  групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п.  — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Как правильно разместить розетки?

Прежде, чем приступить к установке розеток, монтируют вводный щиток. В него помещают специальные предохранители (устройства защитного отключения – УЗО). В случае чрезмерного напряжения они успеют обесточить систему, предотвратив замыкание или возгорание.

Профессиональные электрики настоятельно рекомендуют выбирать для кухни мощные УЗО с высоким уровнем влаго- и пароустойчивости. Эти агрегаты будут работать значительно дольше и обеспечат надежность и безопасность всей системы

К каждому элементу УЗО отдельным шлейфом подключают (в зависимости от потребности) до 5 параллельных соединений. Цепи местного и общего освещения подсоединяются отдельно. Когда щиток установлен, приступают к организации корректной разводки розеток на кухне.

Для такого мероприятия действуют общие правила:

1. В непосредственной близости от мойки или плиты розетки никогда не размещают. Попадание влаги и горячих паров, возникающих во время готовки, может спровоцировать деформацию корпуса детали, короткое замыкание или возгорание.
2. При прокладке соединительного кабеля не оставляют обвисающих длинных проводов, а подтягивают их к стене подходящими крепежными элементами.
3. Сама розетка должна быть 16 амперной. Более слабые детали в итоге не выдержат интенсивной эксплуатационной нагрузки, начнут плавить или искрить и в скором времени потребуют замены.
4. Располагают розетки в диаметре не более 1 метра от электроприбора. Большее расстояние потребует использования удлинителя, а это будет неудобно и небезопасно.
5. Устанавливают розетки в четком соответствии с общими стандартами безопасности (на расстоянии 30-40 см от пола). Если в доме есть дети, оборудуют скрытые розетки или «прячут» их в столешнице либо других предметах мебели.

Чтобы розетка служила долго и выдерживала полноценную эксплуатационную нагрузку, выбирают модели, оснащенные никелированными ламелями и керамическими пластинами. Они отличаются выносливостью и полноценно работают в активном режиме в течение длительного времени.

Анализируем проблемы по электрике

Планируя работы, тщательно записываем своих хотелки, формируем примерный план.

Чтобы сделать все за один раз и больше не возвращаться, предлагаю пройтись по чек-листу.

В первую очередь обращаем внимание на то, от чего зависит наша безопасность. Это критичные неисправности, требующие ремонта

Нет, на «потом» отложить не получится.

– осмотрите электрический щиток на предмет окислений клемм, механических повреждений, следов грызунов и насекомых. Были ли странные неисправности и внезапные самостоятельные отключения автоматов? Все записываем.

– осмотреть все распредкоробки (открыть крышку и рассмотреть начинку) и ввод в дом (фасад здания, подключение к счетчику) на предмет окисления, перегрева и недобросовестного монтажа;

– неисправные светильники, выключатели, розетки и другие электроустановочные и электромонтажные изделия. Был ли запах жженого пластика? А может, были искры, когда вытаскиваете вилку из розетки? Лампочка в люстре мигает, если ее случайно задеть? Клавиша выключателя не сразу встает в положение «вкл» или «выкл»?;

– морально устаревшие розетки (старые советские, в них сложно включить вилку евростандарта);

– для открытой проводки – осмотреть внешний вид сети на предмет механического повреждения (например, поставили на провод ножку стола. Не смейтесь, всякое бывает) изоляции либо ее деградации (например, от ультрафиолета). Если уже видно жилы – необходим срочный ремонт;

– определить сечение кабеля, которым выполнен ввод в дом (если каждая жила по 2,5 мм2 – это уже маловато по современным требованиям);

– есть бытовое оборудование, которое требует отдельной мощной линии со своим отдельным автоматическим выключателем (например, стиральная машина либо мощный электроинструмент). Я отношу этот пункт к критическим неисправностям, потому что эксплуатация оборудования, включенного «абы как», может привести к пожару.

Можете сами дополнить список, исходя из «начинки» вашего дома.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

Выбор типа проводки

При решении вопроса о том, как сделать проводку в загородном доме или на даче, в первую очередь, следует определиться с тем, какой из двух её видов лучше: открытая или скрытая. Для получения ответа на этот вопрос рассмотрим достоинства и недостатки каждого из предлагаемых вариантов, отличающихся своей эстетической привлекательностью и быстротой обустройства.

Электропроводка в квартире своими руками

Не очень удобная с точки зрения эксплуатации открытая проводка имеет несомненное преимущество лишь в одном случае – если она выполняется в ретро стиле и дополняет интерьер, оформляемый под старину. Ещё один случай вынужденного её применения – это когда стены коттеджа, например, изготовлены из прочного железобетона, и долбить их с целью проделывания штроб нет никакого желания.

Важно! В случае особых требований по безопасности эксплуатации электропроводки (при наличии в семье маленьких детей или легковоспламеняющихся облицовочных материалов) она должна прокладываться только в штробах, т. е

скрытно.

При оценке методов прокладки с точки зрения безопасности эксплуатации и возможности проведения ремонта предпочтение отдаётся проводке, скрытой за декоративной обшивкой и проложенной в гофре или специальном пластиковом канале. Для того чтобы избежать случайного повреждения проводов при забивании гвоздей в обоих этих случаях рекомендуется укладывать их на одинаковом удалении от пола или потолка (кому как удобнее).

При наличии любой возможности проложить проводку открыто всегда нужно учитывать тот факт, что её обустройство потребует меньших трудовых затрат (то есть обойдется в итоге дешевле).