Плюс и минус у светодиода. определяем полярность led

Масса это плюс или минус на аккумуляторе

При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?

Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?

Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?

Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей – какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.

Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» – контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.

Монтаж АКБ (установка)

При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.

Демонтаж АКБ (снятие)

Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.

Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки – соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.

Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.

Речь о массе

. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).

Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление , равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)

Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

Обозначение светодиода в схеме

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Длина выводов светодиода

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

Определение полярности светодиода при помощи мультиметра

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.

Проверка полярности при помощи источника питания

И еще несколько советов:

• если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
• некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
• при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

Масса в автомобиле плюс или минус

Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.

Речь о массе

. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).

Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление , равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)

Далее, следующая часть. Кто сталкивался с автоэлектрикой, знает и видел что у каждого потребителя в бортовой сети автомобиля своя масса, у ламп в фарах, у вентилятора, у стартера и тд. Что то подключено напрямую к аккумулятору, что то на кузов и тд и тд. Каждое из этих соединений (так как мы в реальном мире) имеет свое соединение, каждый провод имеет свое сопротивление (по этой же причине провода на стартер очень толстые, так как у них низкое сопротивление, чтобы при протекании огромных стартерных токов не тратить драгоценные вольты и энергию на нагрев и потери в проводах), сам кузов тоже имеет сопротивление, и все эти сопротивления, по пути следования всех токов сходятся в точке источника электричества в автомобиле — генераторе и(или) аккумуляторе.

Сложнее дело обстоит с слаботочными цепями, с цепями датчиков, сенсоров, поплавков, реостатов и тд. Например, датчик положения дроссельной заслонки. В общем случае имеет три вывода + питания, минус питания (или масса) и сигнальный выход, на котором меняются показания в зависимости от положения дросселя. Чаще всего все три эти провода идут в блок управления двигателем. Электроника внутри ЭБУ двигателя отслеживает сигнал между минусом и плюсом, которые сам ему и выдает, так сказать ворота, между которыми может быть сигнал. Примерно та же картина на датчиках температуры, воздушного потока (ДМРВ), вращения коленвала, и чаще всего массы этих датчиков отделены в отдельную группу. Наверняка все видели кучу масс на большинстве блоков управления двигателем. У некоторых производителей этих масс даже по 6-8 штук! Зачем? Тем более что тестером все это прозванивается как КЗ?

Вот тут и выходит на сцену важная часть. Некая эквивалентная схема электрики в бортовой сети. В этой схеме есть — лампа передней фары (Front light), Мотор вентилятора (FAN), Стартер (Starter), Генератор (Alternator), датчик температуры (THW), датчик положения дросселя (TPS), Блок Управления двигателем (ECU), форсунки (inj).

И сопротивления. Наверное можно их назвать паразитные, хотя наверное корректнее — реальные сопротивления, сопротивления реальности), короче это — сопротивления проводов (Wire) это может показаться ерундой, но кто ездит с сабвуфером на 1 кВт знает толк в толщине, ну или кто возит прикуривательные зимние провода тоже. Затем сопротивления соединений — скруток, клеммников, сережек, мамок, точек крепления к массе — все тут. И сопротивление кузова (Chasis) — ток бежит через кузов к источнику, от плюса к минусу, через нагрузку, бежит далеко если он в багажнике а источник под капотом или близко если капот рядом. Также есть сопротивления возле генератора, а возле ЭБУ двигателя их три в данном случае (а бывает и больше), под каждый сегмент потребителей — датчики, силовая часть ЭБу, форсунки и тд. Красными стрелками указаны падения напряжений на реальных сопротивлениях.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

• черный, отвечает за отрицательный заряд;
• красный, отвечает за положительный заряд;
• желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого.

Прежде всего, мультиметр нужен затем, чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Как определить у проводов заземление, ноль и фазу, если нет маркировки

Определяться на практике сложнее, чем в теории. Не все производители соблюдают стандарты. Поэтому при прокладке двухфазной сети 220 V с заземлением приходится пользоваться кабелем ВВГ с голубой, коричневой и красной расцветками. Комбинации могут быть иные, однако без выполнения нормативных требований.

К сведению. В старой проводке «советских времен» цветовая маркировка отсутствует. Одинаковые белые (серые) оболочки не позволяют узнать назначение и соответствие линий с помощью простой визуальной проверки.

Для исключения проблем рекомендуется выполнять монтажные работы с применением однотипной кабельной продукции. Когда цветовая маркировка отсутствует, следует создать ее в местах соединения изолирующей липкой лентой или термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтителен, так как рассчитан на длительное сохранение целостности.

Ниже представлены методики определения фазных и нулевых проводов с преимуществами и недостатками каждого варианта. В любом случае сначала уточняют параметры сети. В старых домах, например, часто используют двухпроводную схему подключения с единым рабочим и заземляющим проводниками.

На рисунке представлена современная сеть с отдельным подключением заземления и рабочего нуля. Предусмотрена возможность подсоединения трех,- и однофазных нагрузок.

Определение фазы с помощью индикаторной отвертки

Прикосновение жалом такого прибора к фазному проводу замыкает цепь тока. Это сопровождается загоранием контрольной лампы или светодиода. Встроенный резистор ограничивает силу тока до безопасного уровня.

Преимущества индикатора:

• минимальная стоимость;
• компактность;
• надежность;
• долговечность;
• автономность;
• хорошая защищенность от неблагоприятных внешних воздействий.

Недостатком является ограниченная точность измерений. В определенных условиях не исключены ложные срабатывания.

Определение заземления, нуля и фазы с помощью контрольной лампы

Для воспроизведения этой технологии надо подготовить несложную конструкцию. В типовой патрон вкручивают лампу накаливания, рассчитанную на соответствующее напряжение сети. Подсоединяют провода достаточной длины для выполнения рабочих операций в определенном месте.

Далее подсоединяют один из проводов к известной нулевой линии. Другим последовательно проверяют иные жилы кабеля. Загорание лампы свидетельствует о наличии фазы.

С помощью измерительного прибора

При проверке бытовой сети 220 V не надо знать, как определить полярность. Электропитание организовано с применением переменного тока, поэтому устанавливают переключатель мультиметра в соответствующее положение. Прикосновение щупами к проводам фаза-ноль (фаза-заземление) сопровождается индикацией соответствующего напряжения (≈220 V). Разница потенциалов между нулевым проводником и заземлением минимальна.

К сведению. При проверке старой двухпроводной схемы одним из щупов касаются арматуры в бетонной плите, радиатора системы отопления, иного заземленного элемента строительной конструкции.

При переключении на постоянное напряжение мультиметр покажет, где плюс и минус. При отсутствии достоверной информации об электрических параметрах в цепи начинают с максимального диапазона измерений с последовательным переходом к меньшим величинам при недостаточной точности.

Такой «прибор» пригодится для проверки цепей постоянного тока при отсутствии специализированных средств измерения. Пузырьки около минусового провода – это выделение водорода в процессе электролизной реакции. Область возле плюса через несколько минут приобретет зеленоватый оттенок.

Использование светодиода

Контрольный прибор можно создать собственными руками по аналогии с индикаторной отверткой. Вместо лампочки устанавливают AL 307 или другой светодиод с подобными характеристиками. Последовательно в цепь добавляют резистор 100-120 кОм мощностью1-2 Вт.

Маркировка жил для электромонтажных решений

Не зря в начале статьи прозвучала мысль о том, что цветовое обозначение проводников значительно упрощает процесс монтажа. Если вы самостоятельно занимаетесь разводкой электрики в квартире или частном доме, подбираете провода согласно нормам, при подключении электроустойств, монтаже автоматической защиты, распределении жил в распаечных коробках не нужно перепроверять, где фаза, нуль, земля – об этом расскажет цвет изоляции.

Несколько примеров электромонтажа, когда важна маркировка:

• В зависимости от того, какие электроустановки подключаются и куда дальше направляются провода, происходит соединение жил в распаячных коробках
• Для каждой жилы в корпусе розетки предназначен специальный контакт. Обычно контакты, винтовые или зажимные, также промаркированы
• Питающий проводник обычно подключают к верхним, неподвижным контактам, землю – к заземляющей шине
• Самая простая схема: нулевой проводник отправляется напрямую к лампам, а фазный – к выключателю, откуда перенаправляется также к лампам

Существуют кабели с большим количеством жил, окрашивание которых не представляется целесообразным. Пример – СИП, в котором используется иной способ определения проводников. Один из них помечен небольшой канавкой по всей длине. Рельефная жила обычно выполняет функцию нулевого проводника, остальные играют роль линейных.

Чтобы отличать жилы, их маркируют скотчем, термоусадками, буквенными обозначениями, которые наносят разноцветными маркерами. А в процессе электромонтажных работ обязательно производят прозвон – дополнительную идентификацию.

Как определить полярность?

Не всегда на приборах есть обозначения. Как определить плюс и минус на проводах? Можно быстро это узнать при наличии мультиметра. А если его нет и срочно нужно подать питание или завести авто? При неправильно подключенных проводах запросто может выйти из строя прибор либо источник питания

Поэтому важно правильно определить полярность

Разберем на примере подключения акустики к магнитоле. Есть быстрый и легкий способ определить фазировку, чтобы подключить динамики. Для этого необходим простой китайский мультиметр.

Нужно включить на устройстве музыку, чтобы на динамики пошел сигнал. На мультиметре установить самое маленькое значение напряжения.

Отсоединяем от динамика кабель и прикасаемся к нему указателем мультиметра. На красный провод присоединяем «+», на черный «-». Если подключение правильное, на мультиметре высветится значение со знаком «-».