Строительство каркасной бани: проектирование и особенности возведения

Сборка стен для бани на даче по каркасной технологии

После монтажа каркаса можно собирать стены. Его внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами. Для этой цели лучше брать изделия, изготовленные из каменной ваты, типа ROCKWOOL, которые легко режутся ножом, удобны при установке, не впитывают влагу и не горят. В отличие от стекловаты, с такими плитами можно работать без перчаток и респиратора.Процедура создания стен для каркасной бани выглядит так:

1. Чтобы защитить стены от продувания, наружная сторона плит закрывается ветрозащитной мембраной ИЗОСПАН. На внутреннюю сторону утеплителя для его защиты от влаги и уменьшения тепловых потерь можно установить эффективную изоляцию ПЕНОФОЛ А. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и с одной стороны покрыта алюминиевой фольгой.
2. Мембрана ИЗОСПАН растягивается и крепится на стойках степлером. Их высота — больше ширины полотна изоляции. Поэтому вначале закрепляется нижняя мембрана, а затем верхняя внахлест. Он необходим для того, чтобы капли влаги при стекании не попадали в обшивку.
3. Для полноценной защиты стен бани от ветра и влаги нужно исключить соприкосновение мембраны с наружными досками стены и утеплителем. Поэтому по высоте каждой стойки на изоляцию набивается узкая вагонка, а потом производится наружная обшивка стен досками т. 20 мм. Доски к стойкам крепятся гвоздями.

На этом этапе сборку стен можно приостановить по причине правильного изготовления примыканий и выполнить устройство потолка. О нем будет сказано в следующем разделе статьи. Готовый потолок следует накрыть с наружной стороны целлофаном и вернуться к монтажу стен.

Дальнейшая работа ведется внутри бани:

• Строительство своими руками бани на даче включает в себя качественную внутреннюю изоляцию каркаса. Теплоизоляционный материал укладывается в его подготовленные ячейки. Мембрана ПЕНОФОЛ закрепляется на стойках, обращенная фольгой в помещение бани. Герметизация стыков изоляции производится клейкой фольгированной лентой. Для отражения тепла внутрь помещения металлической стороной изоляции необходим воздушный зазор. Он обеспечивается так же, как при монтаже мембраны ИЗОСПАН.
• После монтажа изоляции можно обшивать стены вагонкой. Она закрепляется саморезами на концах и финишными гвоздями на остальных участках. Вагонку можно расположить горизонтально. Это зрительно удлинит помещение и уменьшит отходы при ее набивке.
• Перегородку между предбанником и парилкой сделать не сложно. Для этого к полу, стенам и потолку по контуру помещения прикрепляется брус сечением 50х50 мм. Со стороны парной к нему крепится стена из плиты ОСП, вырезанная по соответствующим размерам. На ней закрепляются горизонтально два бруска для поддержки утеплителя и один вертикально, прикрывающий торец, предназначенный для примыкания дверной коробки входа в парилку. Затем в перегородку укладывается утеплитель, а ее сторона, обращенная к предбаннику, обшивается вагонкой. После этого в ней можно устанавливать дверь.
• Для защиты перегородки и стен от жара печи есть хорошее решение. Эти конструкции снабжаются швеллерами для монтажа гипсокартона, которые крепятся вертикально от потолка до пола. К швеллерам с помощью саморезов закрепляются два листа из оцинкованного металла, оставляя по 7 см зазора снизу и сверху. От стены до листа расстояние — 45 мм. Острые края швеллера, опирающиеся на стену, нагреть ее при работе парилки не смогут. В результате этого процесса мы получаем угол из металла как теплоотражающий экран. Между нагретыми листами и стенами происходит воздушная конвекция. Горячий воздух устремляется под потолок, а снизу замещается холодным.

Пошаговая инструкция по строительству щитовой бани своими руками с комментариями

Шаг 1. Изначально скупите все необходимые строительные материалы, а именно:

фундамент — сваи или цемент и щебень (зубок) с песком;
для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
для устройства кровли – метало-черепица или рубероид, желоба и комплектующие для отвода дождевой воды от крыши щитовой бани

Это очень важно, так как подобная конструкция очень боится повышенной влаги.

Шаг 2. Начнем с того, что сделаем фундамент бедующего строения. Как по мне проект на щитовую баню 3 на 4 вовсе не нужен и так само фундамент не должен быть очень дорогим. Идеально подойдет свайная конструкция с применением ленточного фундамента. Конструкция легкая, именно поэтому слишком тяжелой конструкции делать не стоит.

Первые (фундаментальный) брус притягиваем к фундаменту анкерами. Сверху них мы укладываем рубероид и естественно тоже его крепим.

Шаг 3. Вертикальные стойки. Это важный момент именно на данном моменте мы проектируем сколько комнат будет в нашей бедующей щитовой бане. В случае, если вы решите сделать только одну комнату то, вам будет вполне достаточно разместить 4 вертикальных столба по различным углам здания. Для того, чтоб сделать предбанник для сборно-щитовой конструкции вам нужно будет разместить дополнительные стойки. Рекомендуется их выставлять не шире чем 60 сантиметров друг от друга. Это залог крепости конструкции, поэтому на данном деле лучше не экономить.

Стены и перегородки данной бани обязательно защитить от влаги и утеплить. Без этого оно не будет полноценно функционировать. Также стоит подумать про защиту от воспламенения.

Шаг 4. Чаще всего устанавливают двускатные крыши ей тоже обязательно стоит сделать гидроизоляцию.

Чердак как вы понимаете, лучше всего не делать вовсе. Конструкция не слишком крепкая и дополнительные нагрузки нам совершенно не к чему. Фото крыши в разрезе прилагается.

Шаг 5. На данном этапе устанавливаем перегородке в таком доме-бане и застилаем щитовые полы. Его также можно выполнить из ОСБ или из специальных досок под углом, чтоб влага скатывалась в канализацию.

Шаг 6. Устанавливаем и настраиваем двери и окна.

Шаг 7. Внутри очень хорошо сделать бы из вагонки, но есть и более дешевые материалы. Наши посетители часто оставляли отзывы, что в данном моменте можно серьезно схитрить. Снаружи можно использовать следующие строительные материалы:

• ЦСП (1,25 м) — плиты не горят и очень крепкие;
• OSB (1,22 м) – Плиты таких размеров идеально становятся и даже подрезать не нужно. При этом они уже красивые их нужно только вскрыть краской и все.

Тут разницы существенной толком нет. Выбирайте материал с которым вам проще работать. Для того, чтоб создать более привлекательный наружный вид можно смонтировать оцинкованные листы, ну тут скажем на любителя. При желании можно сделать даже с мансардой щитовой домик.

Пол

Летние каркасные бани могут использоваться только в теплое время года. В них не предусмотрено системы отопления, а устройство полов отличается простотой.

Всесезонные каркасные бани — это основательные, хорошо отапливаемые конструкции с надежными многослойными полами.

Они строятся в тех случаях, когда предполагается их постоянное использование, в том числе и в холодное время года.

В летних банях принято обустраивать протекаемые полы. Такая система представляет собой деревянные щиты на основном напольном покрытии с техническим зазором между деревянными рейками в 2-3мм. Это позволяет струям воды спокойно стекать в обустроенное надлежащим образом подполье и отводиться в яму или септик.

При решении вопроса, как сделать каркасную баню пригодной к использованию круглый год, главный акцент делается на долговечность и максимальный срок эксплуатации всех элементов. Полы в таких строениях делаются непротекаемого типа.

В строительстве часто применяется термин «конструкционный пирог». Им обозначается совокупность всех элементов, входящих в конструкцию.
Рассмотрим пирог пола каркасных бань:

1. черновой пол;
2. слой гидроизоляции и ветрозащиты;
3. слой утеплителя;
4. слой щитового покрытия лаг;
5. слой пенополистирола;
6. пароизоляция;
7. арматурная сетка;
8. система теплого пола;
9. бетонная стяжка;
10. финишное напольное покрытие.

Чаще всего при изготовлении каркасной бани своими руками нижняя обвязка устанавливается на уже имеющийся фундамент. Она представляет собой брус сечением от 100*100 мм до 150*200 мм (в зависимости от толщины стен и размеров всего строения). Он укладывается по всему периметру сооружения и под несущие перегородки. Именно нижняя обвязка служит основанием для возведения стен и монтажа пола.

Монтаж полов каркасной бани начинается с устройства чернового пола. Для этого:

1. К нижней части лаг крепятся бруски сечением 50*50 мм;
2. На них укладываются доски чернового пола и укрываются слоем гидроизоляции и ветрозащиты. Это поможет защитить пол от воздействия природных явлений и образования конденсата в его слоях;
3. Поверх мембраны ветрозащиты укладывается утеплитель. Чаще всего при строительстве каркасных бань применяют удобную в использовании эковату или минеральную базальтовую вату;
4. Поверх лаг монтируется щитовое покрытие. Чаще всего это ОСП толщиной 18 мм. Тут же следует иметь в виду расположение печи в парилке.Если конструкция не предполагается тяжелой, ее фундамент монтируют прямо на щитовом покрытии, предварительно укрыв необходимую площадь огнеупорным асбестовым листом;
5. Далее следует укладка второго слоя утеплителя толщиной не менее 50 мм. Это может быть пенопласт повышенной плотности, либо пенополистирол;
6. Поверх утеплителя укладывается пленка пароизоляции и арматурная сетка;
7. Следует прокладка контуров системы теплого пола(если он запланирован) и заливается стяжка;
8. Монтируется финишное напольное покрытие (как правило, это обычная деревянная доска либо нескользящая кафельная плитка).

— т.к. все они в своем составе содержат связующее вещество (клей), при нагревании могут выделять вредные вещества в воздух, а при повышенной влажности разрушаться

Не годятся для использования в качестве финишного покрытия стружечные плиты, сосновые доски, пластиковые элементы, паркет, ламинат и т.д. — т.к. все они в своем составе содержат связующее вещество (клей), при нагревании могут выделять вредные вещества в воздух, а при повышенной влажности разрушаться.

Основание каркасно щитовой бани

Малый вес позволяет воспользоваться столбчатым фундаментом. Столбы должны соответствовать габаритам и весу бани. Так же и остальные составляющие конструкции. Проще всего соорудить щитовую баню своими руками, используя вышеупомянутый фундамент – асбестоцементные трубы (диаметр 20 см), которые заполнены бетоном.

Следуйте нижеприведенным шагам:

1. Чтобы залить подобный фундамент, сделайте в почве дыры, глубина которых 1 м.
2. Железобетонную «подушку» заливайте на самое дно.
3. Ставьте туда трубу.
4. Проверив ее положение уровнем, засыпайте песком.
5. Залейте сверху бетон и дайте застыть.

Внимание! На грунтах внутрь трубы ставьте заблаговременно связанную армированную решетку. Приступаем к съемной опалубке

Возьмите железный кровельный лист, сверните в трубу, учитывая нужный диаметр. При помощи проволоки сделайте 2 ручки. Приступаем к самому процессу:

Приступаем к съемной опалубке. Возьмите железный кровельный лист, сверните в трубу, учитывая нужный диаметр. При помощи проволоки сделайте 2 ручки. Приступаем к самому процессу:

1. Выкопайте яму чуть больше диаметра сделанной трубы.
2. Вставьте опалубку в дыру, измеряя уровнем.
3. Засыпьте мельчайшим песком.
4. Ставьте внутрь опалубки армированную решетку.
5. Заполните трубу 3-4 ведрами бетонной смеси.
6. Держите ее за ручки и поднимите выше на 35-45 см.

Внимание! Чтобы облегчить ход работы, расшатайте трубу, но перед заливкой следует заново подогнать все по уровню. Опять залейте пару ведер раствора и поднимите опалубку

Делайте так, пока столбик не достигнет надлежащей отметки. После заливки дайте раствору «укрепиться», затем лишь снимайте опалубку. В раствор вставляются шпильки с резьбой – этот шаг нужен для создания крепления

Опять залейте пару ведер раствора и поднимите опалубку. Делайте так, пока столбик не достигнет надлежащей отметки. После заливки дайте раствору «укрепиться», затем лишь снимайте опалубку. В раствор вставляются шпильки с резьбой – этот шаг нужен для создания крепления.

Монтаж пола каркасно-щитовой бани на даче

Пол в бане выполняется двойной:

1. Нижний пол состоит из двух частей с уклонами 2%, направленными друг к другу. Эта конструкция предназначена для стока воды из бани. В качестве материала используются доски 20 мм толщиной, покрытые сверху рубероидом. Он крепится к основанию при помощи степлера. Лаги устанавливаются на покрышки. Между частями пола оставляется зазор в 5 см. Чтобы избежать слипания рубероида, в щель укладываются 3 металлические трубки. Зазор пола служит своеобразным приемным лотком для воды, которая при попадании с пола на слой щебня разбивается на капли и поступает в грунт.
2. Верхний пол является основным. Он изготавливается из 50-миллиметровой доски, обработанной антисептиком. Уклон пола — 1%. Лаги устанавливаются с шагом 1 м, а доски к ним крепятся шурупами, головки которых нужно утопить.

Рекомендуется в полу оставлять небольшие щели. Это будет способствовать лучшей просушке досок и обеспечит приточный воздух для горения дров в каменке. При использовании бани на ее пол укладывается специальная решетка.

Характеристики бани по каркасной технологии

Подобная технология возведения бань давно применяется и специалистами, и строителями-любителями. Они-то и выделили преимущества и недостатки бань, построенных по каркасной технологии.

Преимущества каркасных бань:

1. Стоимость. Она действительно низкая, особенно по сравнению с кирпичным зданием и строением из деревянного бруса. Этот факт не может не радовать тех, кто хочет обладать заветной банькой, но ограничен в финансах.
2. Фундамент. Для возведения именно каркасного сооружения не нужно строить сложный, мощный фундамент – в большинстве случаев достаточно столбчатого варианта. Исключение составляет лишь неустойчивый грунт – например, если большая часть его компонентов является песком или глиной.
3. Сроки строительства. Длительность работы по возведению бани по каркасной технологии очень мала – даже человек, далекий от строительной сферы, сможет закончить все работы (в том числе, и отделочные) за 20 -30 дней.
4. Нет зависимости от времени года. Если кирпичные бани и из деревянного бруса по технологии можно возводить только в теплое время года, то рассматриваемый вариант сооружения может строиться даже зимой – допускается проведение работ при температуре до -15 градусов.
5. Безопасность. Баня по каркасной технологии строится из натурального материала, поэтому никакой опасности в плане экологии строение не представляет – даже при нагревании помещения никаких токсичных веществ в воздух не выделяется.

Кроме этого, здания, построенные по каркасной технологии, отличаются высоким уровнем сейсмоустойчивости – рассматриваемый вариант бани можно возводить в любом регионе проживания.

Недостатки каркасных бань:

1. Большие расходы на утеплитель. Баня, построенная по каркасной технологии своими руками, по финансовым затратам получится весьма экономичным проектом. Но нужно подготовиться к тому, что будут большие расходы на утепление строения – без этого баня не будет функционировать в пределах нормы.
2. Выбор качественного утеплителя. С этим также могут возникнуть проблемы – нужно быть в курсе всех новинок строительного рынка, понимать, что пенопласт, например, вообще категорически запрещено использовать для утепления бани (он отличается высоким уровнем воспламеняемости), а минеральная вата должна быть самого высокого качества.
3. Усадка строения. Каркасная баня еще в течение 2 лет после окончания строительства может давать усадку, в некоторых случаях она равняется 10 см! Сама конструкция при этом вряд ли пострадает, если были выдержаны все технологические нормативы, а вот отделочные работы придется проводить заново. Впрочем, такая усадка может вовсе отсутствовать или быть минимальной – все зависит от того, на каком грунте были проведены работы.

Возведение каркаса для дачной бани

Каркас является основой строительства бани на даче. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и перекладин. Заготовка его элементов с соответствующими размерами выполняется перед монтажом. При сборке они соединяются металлическими уголками, шурупами и при помощи опор. Брус с сечением 100х100 мм применяется для нижней обвязки. Соединение ее элементов выполняется врубкой «в четверть». Стягивающие шурупы фиксируют все стыки. Крепить нижнюю обвязку к фундаменту из покрышек не нужно, а изолирующая прокладка между ними потребуется. Она изготавливается из двух слоев рубероида. Весь брус обвязки обрабатывается антисептиком.

Для стоек каркаса используется доска сечением 100х50 мм. Она вставляется в опоры из металла, которые предварительно крепятся шурупами к нижней обвязке каркаса. Головки шурупов должны быть под ключ. Монтаж каркасных стоек начинается с угла. Угловая стойка после ее монтажа по отвесу и уровню закрепляется раскосами.

После этой процедуры аналогично устанавливается вторая угловая стойка. Обе стойки связываются одной доской, которая служит в качестве направляющей для монтажа промежуточных вертикальных элементов. Угловые стойки рекомендуется выполнять из двух досок. Это позволит увеличить прочность каркаса и создать удобство для его последующей отделки.

Промежуточные стойки после проверки их вертикальности соединяются перекладинами в их верхней и средней части. Так как размер плит утеплителя для бани составляет 100х60 см, стойки нужно устанавливать с шагом 65 см. Верхняя перекладина устанавливается на расстоянии метра от среднего элемента. Такой способ монтажа каркаса обеспечит плотную укладку утеплителя без подрезки.

Окно можно устанавливать на две поперечные перекладины, закрепленные на стойках. Монтаж стоек на входе в баню выполняется с учетом размера дверной коробки.

Верхняя обвязка выполняется из досок 100х50 мм после контроля стеновых диагоналей. Угловые стыки изготавливаются путем подрезки досок обвязки под 45 градусов. Их неподвижность обеспечивается накладкой Г-образных пластин. Крепление обвязки к верхним перекладинам производится шурупами. Назначение верхней обвязки — это распределение нагрузки от кровли и потолка бани между стойками каркаса.

Завершает его возведение монтаж потолочных балок. Они необходимы для сборки кровли и устройства потолка. Балки изготавливаются из досок 100х50 мм, установленных на ребро, и фиксируются над стойками металлическими уголками. К торцу каждой балки добавляется брусок 50х50 мм для закрепления на потолке обшивки из вагонки.

Без потолка и стен готовый каркас может показаться недостаточно жестким, но это нормально. Обивка досками его стен и потолка даст всей конструкции множественные связи, щитовая баня на даче станет массивной и прочной.

Кровля

Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

Щитовая баня своими руками: планирование

Любой владелец планирует каркасно-щитовое строительство бани «под себя». Это касается выбора наиболее удобного времени, сроков и места возведения постройки. Относительно времени и сроков есть положительные и отрицательные моменты. Каркасно-щитовой метод – это самый быстрый способ построить что бы то ни было. Быстрее только поставить палатку

Но есть и отрицательные моменты, которые важно учесть. Каркасно-щитовой метод строительства предполагает использование в процессе щитов, состоящих из листов ОСП, между которыми проложен утеплитель (пенополистерол) (фото)

Части щита соединяются между собой и также укрепляются посредством деревянного бруса.

Все эти материалы (кроме пенополистерола) обладают высокой гигроскопичностью, т.е. сильно впитывают воду. Ввиду этого не стоит планировать каркасно-щитовое строительство на дождливый сезон. Лучше перенести его на позднюю весну-лето, когда установится сухая погода. В противном случае владельцу придется позаботиться о сохранности щитов, для чего нужно будет соорудить какой-то навес или приспособить под «склад» пустующее помещение в доме.

Различия и особенности технологий

Каркасная

1. Несущая конструкция – деревянный каркас, на который крепятся все элементы строения. Баня монтируется на участке без применения техники. Это 100% ручной труд. Можно без привлечения специалистов.

2. В проектировании каркасной бани учитываются любые запросы заказчика. Ограничением служат только нормативные акты.
3. Быстрое введение объекта в эксплуатацию.
4. У каркасных бань, в том числе и мобильных, самая доступная цена.
   Повысить стоимость может:
   a) увеличение размера бани;
   b) вид фундамента;
   c) дорогостоящие материалы для внутренней и внешней отделки;
   d) вид утеплителя, существуют рекомендации по утеплению крыши, стен, пола и потолка бани;
   e) самостоятельная работа или с привлечением специалистов;
   f) инженерные дополнения…
5. Они прочны и надежны.Большое количество ребер жесткости не позволяет конструкции деформироваться.

Каркасно-щитовая

1) Производство каркасно щитовых бань — сложный, дорогостоящий процесс. Основной конструктивный элемент – СИП.

Конструкция СИП (структурно-изолированная панель) похожа на сэндвич. Между двумя листами материала, произведенного на основе дерева – теплоизоляционный слой.

На рынке большое разнообразие СИП. Но, так как вас интересует баня, то ищите сэндвич, где снаружи ориентированно-стружечные плиты с аббревиатурой ОСП, а внутри – пенополистирол.

Средний слой связывает всю конструкцию воедино с помощью специального клея под высоким давлением (холодное прессование). Древесные листы строго параллельны. Водозащитная обработка плит производится при их изготовлении.

Индивидуальное проектирование невозможно. Всегда готовое типовое проектное решение.

2) Такая баня собирается быстро (2-3 дня). Все блоки и элементы четко подогнаны друг к другу в заводских условиях.3) Себестоимость каркасно-щитовой технологии растет за счет:

• дорогого производства;
• привлечения подъемной техники;
• возможного увеличения числа строительной бригады.

4) Между собой панели крепятся с помощью деревянного бруса, выбор которого требует особого внимания, по принципу «шип-паз».

Стыки уплотняются монтажной пеной.
Вертикальные и горизонтальные бруски дают дополнительную жесткость и устойчивость.

5) Панели могут прослужить более 50-ти лет.

Плюсы и минусы

Чтобы по достоинству оценить данную технологию, давайте посмотрим ролик от известного канала, а потом разберем ее плюсы и минусы.

Плюсы

• Огнестойкость: панель способна сдерживает огонь в течении часа, действует обработка АНТИПЕРЕН.
• Материал панели не токсичен, безопасен для человека.
• Панели выдерживают большие нагрузки: на них можно монтировать все, даже тяжелую навесную мебель.
• Стены из СИП тонкие, но хорошо сберегают тепло.
• Ровные стены внутри и снаружи: любые материалы для отделки.
• Устойчивы к перепадам температур. Стройте бани круглогодично!
• СИП — отличные поглотители звуков.
• Тепловые потери сэндвич-конструкций минимальны.
• Влагостойкость: СИП не гниют, плесень на них не образуется.
• Сейсмоустойчивость: строения выдерживают колебания свыше 5-ти баллов.

К сведению! Каркасно-щитовая баня дороже каркасной, но вдвое дешевле сруба.

Выбирайте каркасно-щитовые бани под любой бюджет:

Под ключ (облицовка фасадов и внутренних стен производится на заводе-изготовителе сэндвич-панелей);Черновая отделка (декорация либо внутри, либо снаружи – по выбору заказчика);Без отделки (внутреннюю и внешнюю отделку заказчик осуществляет своими силами).

Фото компании ПроСИП (СПб)

Минусы

Срок эксплуатации ограничен 50-ю годами.
Теплоизоляционный слой при нагреве свыше 125 градусов горит и деформируется.
Внешняя однотипность и непривлекательность объектов без отделки.
Нарушение технологии ведет к потере прочности.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Правильно проложите электропроводку, особое внимание зонам крепления розеток и выключателей. От искры возможно возгорание внутреннего слоя сэндвича.
По тем же причинам для отделки используйте негорючие материалы.

ВНИМАНИЕ: заделайте все щели и зазоры, иначе всю теплоизоляцию повредят грызуны.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Обустройство кровельной конструкции

Обустройство кровельной конструкции

Изготовьте шаблон для сборки стропильных конструкций. Все элементы стропильной системы собираются внизу, на земле, и уже в готовом виде поднимаются вверх. Каждый элемент стропильной конструкции должен быть установлен над своей стойкой.

Лучше, чтобы кровля каркасной бани была вентилируемой. Уложите между контрбрусом и стропилами ондулин или другой подходящий по свойствам материал. Обрешетку прибивайте непосредственно к брусу.

Закройте фронтоны предварительно подготовленными листами. Обычно используются уже знакомые вам ОСП.

Обустройство кровельной конструкции

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Внутренние работы

Внутри вам предстоит попотеть куда больше. Начните с устройства пола.

Пол

Первый шаг. Сделайте бетонную стяжку. Это позволит избавиться от любых неровностей основания. Предварительно можете насыпать под будущую стяжку слой керамзита для дополнительного утепления пола.

Второй шаг. Уложите поверх стяжки напольную керамическую плитку.

Пол из плитки

Третий шаг. Затрите швы и выполните прочие мероприятия, характерные для укладки кафеля.

Плитку рекомендуется использовать по той простой причине, что она гораздо лучше переносит контакты с влагой по сравнению с тем же дощатым настилом.

Стены

Первый шаг. Соорудите на стене обрешетку. Все выполняется так же, как и при наружной отделке.

Второй шаг. Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом.

Третий шаг. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель.

Четвертый шаг. Укройте утеплитель пароизоляцией.

Пятый шаг. Обшейте стены финишным материалом на ваш выбор. Лучший вариант – качественная вагонка.

Отделка стен

Потолок

Первый шаг. Зафиксируйте опорные балки потолка.

Второй шаг. Соберите простейшую обрешетку.

Третий шаг. Уложите на обрешетку слои гидро-, тепло- и пароизоляции.

Четвертый шаг. Обшейте потолок финишным материалом на свой выбор.

Потолок