Обустройство свайного фундамента по технологии тисэ

Болезни и вредители

Тис достаточно хорошо защищен от болезней и вредителей, и если приствольный круг регулярно очищается от сорняков, рыхлится, мульчируется, проблем удастся избежать. Хорошей мерой профилактики является регулярное дождевание хвои, не дающее насекомым задерживаться в кроне. Если иммунитет дерева снижен, оно может подвергаться атакам любых внешних угроз – от корневой гнили до нападения гусениц.

Наиболее часто на кроне можно найти сосущих вредителей: тлю, ложнощитовок, галлиц. Хвое угрожают сосновые совки и еловые иглоеды, которые повреждают игольчатые листья и нарушают их питание. Пораженное вредителями растение будет желтеть, засыхать. Лечение дерева или куста в этом случае начинается с обрезки пораженных побегов, замазывания садовым варом открытых мест.

Далее выполняется опрыскивание препаратом «Рогор» или его аналогами 2 или 3 раза с повтором через 10-12 суток. Повторное распыление обязательно.

В качестве меры профилактики применяется весеннее опрыскивание почвы возле ствола водными растворами. Хорошо подходят для этих целей «Нитрафен» и «Карбофос». Для тисов также опасны грибковые заболевания. Корневая гниль различных типов за несколько лет способна уничтожить молодое и здоровое дерево.

Для коры и луба опасны бурое шютте, фузариоз, фомоз тканей. Чаще всего грибковая инфекция проникает под кору при ее повреждении во время обрезки

В этом случае очень важно сразу обрабатывать места среза садовым варом

Бетонирование сваи

Некоторые трудности при заливке скважин бетоном могут возникнуть только при высокоих грунтовых водах. Если по какой-то причине вновь сформированная скважина не была заполнена бетоном и в нее подступила вода, то воду нужно откачать насосом, либо вычерпать вручную. Можно также использовать трубу диаметром больше 100 мм. Опустить ее на дно скважины и через верхнее отверстие засыпать порционно бетон, который будет постепенно вытеснять собой воду.

Если же с уровнем грунтовых вод все в порядке, то бетонирование сваи не вызовет у застройщика никаких трудностей. Сначала в скважину устанавливается приготовленная арматура, и полусферическое расширение заполняется бетоном.

Совет. Не нужно на дне скважин перед бетонированием создавать песчаные подушки. Во-первых, насыпная плотность песка будет неравномерной и низкой, а значительная часть цементного молока из бетона уйдет в подсыпку. Это приведет к уменьшению несущей способности сваи и к снижению прочности и морозостойкости ее нижней части.

Из гидроизоляционного материала – толи, рубероида, пергамина – формируют цилиндрический рукав и вставляют в скважину. Верхний край рукава должен выступать выше уровня грунта на ~ 15 см и быть таковым для каждой скважины, независимо от уклона участка. Скважина заполняется бетоном заподлицо с верхним обрезом рукава. Чтобы выступающая наземная часть не разошлась от давления бетона, ее можно обсыпать грунтом, уплотнив его. Это поможет «держать форму» гидроизоляционному рукаву.

! На заметку застройщикуИзвестно, что при заполнении скважины в бетоне образуются воздушные прослойки, которые нужно удалять. Если этого не делать в них может просочиться вода и при замерзании создавать дополнительное напряжение, оказывая разрушительные действия на сваи ТИСЭ. Поэтому бетон нужно уплотнить. Для этого его засыпают порционно, проштыковывают каждую порцию прутом арматуры, изгоняя, таким образом, присутствующие там пузырьки воздуха. Можно использовать для этих целей также виброуплотнитель.

Через пару дней после заливки скважин верхние части свай обрабатывают гидроизоляцией и переходят к последнему этапу формирования столбчато-ленточного фундамента – устройству ленты-ростверка.

Фундамент ТИСЭ своими руками для загородного дома

В наше время ударными темпами идет загородное строительство, дачные поселки растут как грибы после дождя. Строительные технологии сегодня на высоте, благодаря им процесс постройки упрощается, и улучшается. Так же используются перспективные методы, как новые, так и порой забытые старые. Хорошо позабытый, старый фундамент по технологии ТИСЭ отличается от традиционных тем, что в нем сваи в землю не вколачиваются, а как бы «вырастают» из нее. Многие сравнивают такую технологию с «забитыми гвоздями, только шляпкой вниз». И благодаря расширению снизу, никакие силы пучения дом вытолкнуть из земли не смогут – это идеальный вариант для проблемных грунтов с плывунами, и ощутимыми сезонными деформациями. В чем еще плюсы фундамента.

Неспроста такой фундамент гордо был наречен, как универсальный фундамент: технология ТИСЭ имеет свою изюминку в том, что на таком основании действительно можно строить дома любой сложности, и на почти любом грунте, кроме скал. Причем довольно солидные дома — двухэтажные и даже с железобетонным перекрытием. И особенно хорошо показал себя такой нулевой уровень на высокопучинистых грунтах, где другие фундаменты грозят уже на второй десяток лет дать серьезную трещину.

И вовсе незаменим фундамент ТИСЭ в тех местностях, где рядом проложена железная дорога или проходит автомобильная магистраль для тяжелых машин. Ведь именно там наибольшая вибрация, опасная для традиционных фундаментов, но совершенно незаметная для данного вида.

Первым делом снимается плодородный слой земли и привозится песок. Устанавливается обноска и размечается положение будущих столбов. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что некоторые умельцы плодородный грунт не снимают и в последствии об этом не жалеют: ведь ростверк в таком фундаменте делается висячий и полы дома контактировать с грунтом не будут. Тем более, если сделать их качественными.

Строительство такого фундамента – процесс достаточно трудоемкий

И здесь важно оптимизировать свои силы. Так, сначала лучше просверлить 3-5 скважин, а затем сделать в них расширения

Так значительно экономится время на переоборудование бура. А сам бур для такой затеи сварить можно самостоятельно – буквально за час.Что интересно, по отзывам тех кто строил свой загородный дом, по технологии ТИСЭ, сам бур у фирм покупать не рекомендуется – якобы сделать такой же своими руками и проще, и дешевле, и работать он будет продуктивнее. Еще лучше – сразу два бура: для скважин один и один для расширений.

Автор решив строить свой загородной дом, выбрал фундамент ТИСЭ за его свойства противостояния вибрации, потому как рядом проходит железная дорога и следует позаботится о безопасности дома.

Материалы:

цемент, песок, гравий, рубероид, арматура, доска, брус.

Инструменты:

бур, бетономешалка, лопата, ножовка, болгарка, нож, молоток.

Сначала автор дает нам ознакомится со схемами заливки данного фундамента.

Производит разметку участка и отмечает колышками место для бурения. Далее бурит скважины по намеченным местам. Получается вот такая скважина. Что бы уберечь проделанное отверстие, вставляет туда рубероид на всю длину. При заливке используется арматура, на всю глубину скважины. Самое главное чтобы штыри торчали от нулевого уровня не менее 25 см. Для устройства гидроизоляции столбы обмазываются битумной мастикой. Далее из досок и брусков строит опалубку.

Укладывается пленка.

Внутрь опалубки укладывается арматура. Заливает цементный раствор. И не ранее чем через 2 недели можно будет снять опалубку. А строительство разрешается начинать не ранее чем через месяц со дня заливки. Вот и готов фундамент ТИСЭ, чем он очень доволен. Вполне можно сделать данный фундамент самостоятельно и при этом сэкономить денег. Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Размножение тиса

Способы размножения

Размножается тис семенами и черенками. Семенное размножение более трудоемко и занимает намного больше времени, чем вегетативные способы, а его результаты непредсказуемы, поскольку далеко не всегда генеративный способ сохраняет сортовые признаки родителей. Поэтому семенное размножение используют для получения видовых тисов и для выведения новых сортов растения. Размножать тис черенкованием быстрее и надежнее, а главное – молодые растения полностью наследуют сортовые признаки материнского дерева.

На фото: Ветка тиса ягодного

Размножается тис также прививкой вприклад, однако этим лучше заниматься специалистам.

Размножение черенками

Для черенкования вам понадобятся отрезки трех-пятилетних побегов длиной 15-20 см. Заготавливают их в сентябре-октябре или в апреле-мае. Нижнюю часть черенков очищают от хвои, а срез обрабатывают стимулятором роста, после чего черенки высаживают в кадки, наполненные субстратом из одной части песка и двух частей торфа. Если процедура проводится осенью, то черенки всю зиму содержат в тепле, а весной высаживают в сад. Если черенкование осуществляется весной, то можно сначала высадить черенки в парник под пленку, а когда у них отрастут корни, их пересаживают в сад. Длится окоренение 3-4 месяца, и все это время субстрат должен быть слегка влажным. Снимают покрытие с черенков только в конце лета, чтобы они успели освоиться в саду до холодов. Первые три года саженцы на зиму укрывают, чтобы не подвергать их корневую систему опасности обморожения.

Выращивание из семян

Всхожесть семена тиса при правильном хранении сохраняют до четырех лет. Лучше всего осуществлять посев осенью, сразу после сбора семян. Если вы собираетесь сеять тис весной, то вам придется продержать его семена в холодильнике при температуре 3-5 ºC не менее полугода. Эта мера обеспечит более высокую всхожесть. В марте семена высевают в стерильный субстрат на глубину 5 мм, накрывают пленкой и помещают в теплое место. Прорастание семян длится не менее двух месяцев, а если вы использовали для посева нестратифицированный посевной материал, то всходов вам придется ждать от одного до трех лет. Через два года после появления всходов их пикируют на грядку в теплицу, а еще через два года сеянцы высаживают в школку, где они будут подрастать еще 3-4 года до пересадки на постоянное место.

Технология сооружения буронабивных свай ТИСЭ

Буронабивные сваи по технологии ТИСЭ в плане из расположения и количества ничем от обычных свайных конструкций не отличаются. Как обычно, в первую очередь проводят расчет на несущую способность с учетом материалов, из которых будет возводиться здание. Определяется количество опорных столбов и места их расположения по периметру сооружения.

• Проводится бурение цилиндрических стволов до требуемой глубины.
• Бур вытаскивается наружу и на него навешивается плуг.
• Инструмент опускается до дна скважины, рукоятка плуга отпускается, делая его свободным.
• Производится выборка грунта под подошву.

Обратите внимание, что при бурении скважины инструмент вращается по часовой стрелке. При выборке подошвы бур надо вращать против часовой стрелки

В жестких каменистых грунтах бурения проводят с добавлением воды.

По окончании буровых работ инструмент вытаскивается, а скважина очищается от грунта. Засыпать в колодец песок для подушки не необходимости. Это не предусматривается буронабивной технологией ТИСЭ. Если фундамент закладывается на слабых грунтах, единственное, что можно рекомендовать, это заливка внутрь скважины небольшого количества цементного молока.

Скважина готова, в нее надо уложить армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не менее 10 мм. Основное требование к установке – сделать так, чтобы каркасная конструкция не смещалась в процессе заливки бетонного раствора. Нельзя допустить того, чтобы она соприкасалась со стенками колодца. Это снизит несущую способность сваи.

В первую очередь бетоном заполняется расширенная часть ствола. После чего лучше провести гидроизоляцию цилиндрической части. Для этого можно использовать рубероид, свернутый в трубу, внешний диаметр которой будет чуть меньше внутреннего диаметра скважины. Ствол заполняется раствором послойно со штыкованием или вибрированием.

Для верхней части сваи устанавливается опалубка из стальной или пластиковой трубы. Главное – точно подобрать диаметр. Высота – 10-50 см. Залитые бетоном сваи должны набрать марочную прочность. На это обычно уходит до 28 дней в зависимости от марки и состава бетонной смеси. После чего можно переходить к сооружению ростверка.

Часто задается один вопрос: как заливать буронабивные сваи ТИСЭ с ростверком – вместе или раздельно? Только раздельно, потому что вес ростверка достаточно большой. Не набравшие прочность опоры могут под его массой просто деформироваться или растрескаться. Соединяются же два этих элемента с помощью армирующих каркасов. Поэтому длина каркаса свай обычно на 10-15 см больше. Конструкция устанавливается в скважину, из которой будет торчать этот припуск. К нему и будет жестко крепиться армокаркас ростверка.

Высота ленточного фундамента в пределах 40-50 см, ширина определяется шириною стен дома. Опалубка собирается из плитных или листовых материалов. Нередко днище опалубки выполняют из подсыпанного грунта, который при распалубке удаляется

Обратите внимание, что между армокаркасом и элементами опалубки должен оставлять зазор – минимум 5 см

Производится заливка бетонного раствора слоями, который подвергается вибрированию или штыкованию. Распалубку можно проводить через 7-10 дней, нагружать фундаментную конструкцию только через 28 дней.

Заливка ростверка

Ростверк представляет собой ленту, с помощью которой соединяются все сваи в систему, он придает конструкции прочность. Ростверк изготавливают из металла, дерева, или заливают из бетона. Рассмотрим ростверк, залитый из бетона.

В первую очередь, сооружают опалубку. Для этого используют фанеру или доски. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы опалубка выдержала вес бетонного раствора. Под нижнюю часть опалубки необходимо засыпать грунт (впоследствии он убирается). Высота ростверка должна составлять не менее 30 см, при этом армирование обязательно. Когда конструкция готова, для того, чтобы цемент не просачивался, подстилают полиэтилен или другой подобный материал. Затем проводится связка арматуры. После этого можно приступать к заливке конструкции бетоном.

С помощью этой технологии можно установить фундамент своими руками под гараж, фундамент для забора, монолитный фундамент с подвалом, а также фундамент под баню.

Методы борьбы с болезнями и вредителями при выращивании тиса в саду

Несмотря на насыщенность ядовитыми веществами подобные тисовые растения могут, как и многие из садовых представителей флоры, страдать от заболеваний, вызванных нарушением правил агротехники, так и подвергаться нападкам вредных насекомых.

Основными болезнями, которые наносят ущерб для тиса считаются фузариоз, бурое шютте и некроз. Симптоматика этих болезней довольно многообразна, но основной характеристикой становится изменение вида хвойной массы. Зачастую причиной этих проблем выступает механическое повреждение коры растения. В такие «ранки» возникает возможность попадания грибковых инфекций, провоцирующих болезни. По большей части заболевают те растения, которые высажены в низинных локациях с наличием тяжелой глинистой почвы.

Важно при посадке обеспечивать качественный дренаж, а также применять меры по удалению лишнего количества влаги из субстрата. Для последнего аспекта рекомендуется по периметру тиса в приствольной зоне вбивать в грунт куски труб, изготовленных из пластика

Длина таких отрезков должна быть примерно 30 см. Заболевшее растение рекомендуется опрыскивать биофунгицидами (например, Ультрафит или Фитоспорин-М). Для профилактики тисовые насаждения в весенний и осенний период следует обрабатывать фунгицидными средствами, в составе которых имеется медь.

Из вредителей, которые могут поражать тис, выделяют тисовых ложнощитовок и галлиц, высасывающих клеточные соки из растения. Повреждать хвойную массу могут такие вредные насекомые как сосновые совки, а также листовертки-иглоеды.

Симптомами присутствия на тисе вредителей является не только пожелтение хвоинок, но и веток, которые впоследствии усыхают и отмирают. Опытные садоводы рекомендуют для борьбы проводить роботы по обработке в начале весны (до начала вегетации) тисовых кустов и деревьев, а также их приствольной зоны такими инсектицидными растворами как Карбофос и Китрафен. При обнаружении указанных вредителей на протяжении периода с весны до осени, все надземные части растения подлежат опрыскиванию 2–3 раза таким инсектицидом как Рогор либо с подобным спектром действия.

Обрабатывать также следует и приствольный круг тиса. Обычно, чтобы полностью уничтожить вредителей одного опрыскивания не хватает, поскольку из отложенных яиц вылупятся новые особи, поэтому стоит спустя 10–12 дней повторить обработку тем же средством.

Расчет фундамента

Вычисления заключаются в подборе оптимального сечения, шага опор и глубины опирания. Для выполнения потребуется подготовить исходные данные:

• тип грунтов на участке;
• нагрузки от здания.

Расчет выполняют так же, как и для других буронабивных типов. Чтобы понять, какие почвы расположены на территории строительства, придется выполнить геологические изыскания. Для этого проводят ручное бурение или отрывают шурфы — глубокие ямы. Устройство фундамента ТИСЭ предполагает изучение почвы на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку подошвы.

Для расчетов нужен не только тот слой, на который происходит опирание, но и все вышележащие. Свайный фундамент рассчитывается с учетом опоры на основание в нижней точке и с включением бокового трения.

Для сбора нагрузок от здания потребуется сложить массу всех его конструкций:

• фундаментов (предполагаемую);
• стен;
• перекрытий;
• перегородок;
• кровли.

Также сюда включают полезную нагрузку на перекрытия от мебели, оборудования и людей, а также снег на крыше. Все значения умножают на коэффициент надежности, который составляет от 1,05 до 1,4 в зависимости от типа нагружения. Основной нормативный документ, которым пользуются при вычислении массы дома — СП «Нагрузки и воздействия».

Описание и особенности фундамента ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ относится к столбчатым. Вместо сплошной или ленточной заливки бетона, в землю вкопаны колонны из него. У этих колонн, как и обычных, есть основания. Иначе говоря, сваи расширены снизу. Это дает устойчивость, мешая выталкивающим силам грунта.

Ленточную заливку технология ТИСЭ фундамента если и подразумевает, то в урезанном виде. Полоса бетона заливается поверх торчащих над землей свай. Можно сократить ширину ленты со стандартных 40-50-ти сантиметров до 35-30.

Будь лента фундамента в земле, есть риск поднятия грунтовых вод к поверхности. Это сделает почву пучинистой. Кроме ее подвижек на фундамент влияет влага, проникающая в капилляры основы дома.

Свая фундамента ТИСЭ

С наступлением холодов попавшая в бетон вода замерзает, а заодно и расширяется. Давя на стенки капилляров, лед рвет их. Особенно печальны последствия изменившихся гидрогеологических условий, если фундамент не был изолирован от влаги битумным составом. Дом начинает перекашивать, в стенах появляются трещины.

Поднятие ленты фундамента над землей исключает действие на него пучинистых почв. Можно, конечно, опустить заливку ниже уровня промерзания земли, но придется истратить уйму кубов строительной смеси, помучаться с опалубкой.

Поэтому, на место нижних «этажей» заливки встают сваи. Они упираются основаниями ниже линии промерзания почвы, исключая воздействие на фундамент пучинистых и мерзлых явлений. Точечное опущение столбов в землю экономит время и бетон. Лить его сплошняком уже не надо.

От опалубки для лунок под сваи тоже можно отказаться. На устойчивых грунтах достаточно сделать отверстие буром, заложить в углубление арматуру и залить бетоном. Получаются буронабивные сваи. Если же почва пучинистая, опалубку делают. Она может быть круговой, или квадратной в зависимости от выбранной формы столбов фундамента.

Подытожим тезисом, что фундамент ТИСЭ – универсальный. Он подходит для любых грунтов, выдерживая дома до 3-ех этажей. Материал стен не важен. Это может быть тяжеловесная кладка природного камня или легкие блоки газобетона

Важно вернорассчитанное количество столбов фундамента и обоснованное расположение свай

Как обустраивается опалубка ростверка

Нулевой цикл (земляные работы) можно значительно сократить, если начать делать опалубку ростверка после заливки бетона внутрь свай. Чтобы сделать это быстро и без потери качества, на колышках натягивается два шнура без среднего. Следующие операции:

1. Из подручных материалов (доска, толстая фанера, ДСП, OSB) делаются щиты-палубы и защищаются слоем гидроизоляции, например, полиэтиленом или брезентом. Это нужно для возможного многоразового использования опалубки;
2. Монтируется опалубка так: сначала в щитах проделываются отверстия под опоры, щиты надеваются на сваи и крепятся Н-образными поперечинами на расстоянии 0,5-0,7 м;
3. Боковую опалубку монтируют следующим образом: деревянные щиты устанавливаются по уровню натянутых шнуров и крепятся к нижнему щиту на гвозди или саморезы.

Чтобы не усложнять конструкцию опалубки изготовление деревянного нижнего щита, его можно заменить на песчаную подушку слоем до 40 см (в зависимости от характеристик грунта). Подушка увлажняется и трамбуется. Также нижний щит опалубки можно сделать из экструдированного пенополистирола, хотя выйдет это немного дороже;

Опалубка ростверка фундамента ТИСЭ

Если делается песчаная подушка, то песок необходимо закрыть гидроизоляционным материалом (полиэтилен, брезент, рубероид), чтобы раствор не протекал на грунт. Гидроизолятор нужно будет вынуть из-под ростверка, как только бетон наберет расчетную прочность. Проще всего это сделать лопатами. Если оставить гидроизолятор внутри, то возможное пучение грунта может оторвать ростверк от свайных опор, силам пучения не поддаются из-за того, что площадь контакта с грунтом слишком мала.

Экструдированный пенополистирол – это неизвлекаемая опалубка, марку можно выбрать самой низкой плотности, например, ПСБ. Даже если почва будет вспучиваться, то силу пучения деформируют такой утеплитель, но не сомнут ростверк. А после спадания повышенной влажности грунта пучение нивелируется, и пенополистирол восстановится. Этот процесс может происходить сколько угодно много раз.

Обустройство опалубки по технологии ТИСЭ

По ростверку, обустроенному на столбчато-свайном основании, нельзя равномерно распределить локальные нагрузки от несущих стен, перегородок, тяжелого оборудования или мебели, сконцентрированной в одном месте. Таокй ростверк не должен контактировать с грунтом, чтобы при пучении его отделило от свай. Поэтому армирование ростверка обязательно, и усиливать армокаркас в местах соединений со стенами анкерными или другими соединениями тоже обязательно. Для этого:

1. Вертикальные арматурные стержни сгибают под углом 90 0. при этом распределяются прутья между уровнями нижнего и верхнего поясов;
2. Опалубка ростверка внутри также усиливается армирующим поясом, состоящим из продольных рифленых прутьев Ø 8-12 мм, и вертикальных поперечных прутьев Ø 6-8 мм. Арматуру можно заменить на металлические хомуты;
3. Снаружи углы армокаркаса крепятся к ростверку металлическими хомутами или пластинами;
4. Нижняя палуба опалубки должна быть защищена от проникновения влаги.

Столбчато-ленточный фундамент ТИСЭ

Обустроить свайно-столбчатый ростверк для фундамента по технологии ТИСЭ намного проще, чем соорудить его для ленточного основания, поэтому для усиления конструкции нужно залить раствором всю опалубку по периметру основания. Затем бетон уплотняется, и остается только подождать 21-28 суток до его полного затвердевания.

Фундамент тисэ своими руками обновлено: Апрель 11, 2017 автором: zoomfund

Читайте по теме

Фундамент на сваях

Бур тисэ своими руками чертежи фото