Как определить несущую стену и какой она толщины

Перегородки

Перегородки подвергаются силовым воздействиям от собственной массы в пределах одного этажа, незначительным случайным силовым воздействиям в процессе эксплуатации (при передвижке мебели, оборудования и т. п.), несиловым акустическим воздействиям. Конструкции перегородок в соответствии со степенью огнестойкости здания проектируют с пределом огнестойкости 0,5-0,25 ч из несгораемых или трудносгораемых материалов.

Такой невысокий уровень нормативных требований к огнестойкости перегородок связан с тем, что их повреждения при пожаре обычно носят локальный характер и не могут повлиять на сохранность несущих конструкций здания.

Невысокие нормативные требования к прочности и огнестойкости перегородок позволяют выполнять их из более широкого ассортимента материалов, чем внутренние стены.

Конструкции перегородок проектируют в зависимости от степени огнестойкости сооружения из кирпича, камня, бетона, гипсобетона, дерева и других небетонных материалов. Звукоизоляционную способность перегородок обеспечивают по принципу акустически однородных или раздельных конструкций в зависимости от избранного материала ограждающей конструкции. Наименее индустриальна конструкция перегородки в виде тонкой стенки, возводимой вручную из кирпича или мелких плит, наиболее индустриальна панельная, однорядной разрезки. Перегородки из мелкоразменных изделий устарели и даже в домах с кирпичными стенами уступают место панельным. В крупноблочных и панельных зданиях перегородки выполняют из панелей однорядной разрезки (глухих или с проемами) размером на комнату. Панели перегородок формуют из тяжелого или легкого бетона толщиной не менее 60 мм или из гипсобетона толщиной не менее 80 мм. Межквартирные перегородки, как правило, проектируют акустически раздельными, двойными с воздушным зазором между панелями не менее 40 мм. Конструкции панелей перегородок и детали их крепления показаны на рис. 10.

Перегородки из небетонных материалов (рис. 11) проектируют, как правило, слоистыми в виде каркасных или бескаркасных (клееных) конструкций панельного типа или поэлементной сборки. Каркас таких перегородок выполняют из дощатых реек, алюминиевых или тонкостенных стальных оцинкованных стержней прямоугольного трубчатого или швеллерного сечения с двухсторонней обшивкой гипсовой сухой штукатуркой и заполнением полости минерало- или стекловатными материалами. Перегородки монтируют по направляющим из металлических или деревянных реек, пристрелянных дюбелями к полу и потолку. Вертикальные стыки перегородочных панелей осуществляют в шпунт на прокладные рейки, входящие в пазы вертикальных обвязок. Панели перегородок изготавливают высотой в этаж с основным размером по ширине 1,2 м и доборными элементами шириной 0,6 и 0,3 м.

В зданиях с трансформируемой в процессе эксплуатации планировкой применяют раздвижные перегородки. В зависимости от используемого материала применяют мягкую гармончатую или жесткую складчатую конструкцию (рис. 12) раздвижной перегородки.

Рис. 10. Перегородки из гипсобетонных панелейа- общий вид панели; б — примыкание к потолку; в — примыкание к полу; 1 — подъемная петля; 2 — деревянный реечный каркас; 3 — дверной блок; 4- нижняя деревянная обвязка (опорный брус); 5 — металлический хомут для стыкования с перекрытием

Рис. 11. Панельные перегородки из небетонных материалова — примыкание к потолку; 6 — примыкание к полу; в — примыкание к стене; г — примыкание к дверной коробке; д — вертикальный стык; 1 — каркас; 2 — обшивка; 3 — звукоизоляционный слой; 4 — плинтус; 5 — обвязка; 6 — стыковая рейка

Инструменты и материалы, используемые для кладки пеноблоков

Перед началом работы по возведению перегородки из пеноблоков нужно подготовить набор необходимых материалов и инструментов :

• клей для пеноблоков из расчета 15 кг на 1 куб. метр (при слое 2 мм);
• раствор цемента для кладки нижнего ряда;
• пена монтажная для запенивания зазора между верхним рядом и потолком;
• пенный пистолет;
• штыри — саморезы, металлические закладные штыри;
• шпатели и мастерок;
• дрель с миксером для замешивания клея и цементного раствора, емкость для клея;
• молоток с накладкой из резины для выравнивания блоков при укладке;
• уровень строительный лазерный или обычный;
• уголок, ножовка по дереву для распиливания блоков;
• рубанок или терка для пеноблоков для выравнивания поверхности перед отделкой;
• электрофреза или штроборез для проделывания отверстий, пазов в перегородке;
• кисть большой ширины для сметания с рядов бетонной пыли перед нанесением клея.

После подготовки всего необходимого для строительства стеновой перегородки из пеноблоков можно приступать непосредственно к началу работы.

А здесь статья про укладку пробкового покрытия на пол.

Размеры керамического кирпича

Как видите, есть два подвида рядового керамического (строительного) кирпича, ширина которых составляет 138 мм. В то же время, норматив говорит о том, что все изделия, ширина которых 140 мм и более называют керамическим строительным камнем. Так что разница в два миллиметра, в данном случае, существенная.

Таблица стандартных размеров и веса кирпичных изделий:

Стандартизация кирпичных изделий намного упрощает подсчёт необходимого материала для кладочных работ, определить количество растворной смеси, узнать, сколько весит кирпич и подсчитать вес кладки

Последний показатель является одной из самой важной характеристикой, влияющий на несущую способность здания в целом

Размер керамического камня приведен в таблицах. В скобках даны обозначения габаритов для изделий со шлифованными гранями. Вообще, возводить стены из крупного типа получается намного быстрее, да и квадратный метр кладки обходится дешевле. Экономия идет за счет раствора. Но работать одному не получится. Один блок, хоть они все пустотные, весить может больше десяти килограмм. Устанавливать их можно только вдвоем, как и корректировать положение. Кстати, стандарт допускает делать в боковых гранях пустоты под захваты (для более удобного переноса) общим объемом не более 13%. Это действительно облегчает работу с крупноформатными блоками.

Полнотелый и пустотелый

Полнотелый и пустотелый керамический кирпич, хоть и производится одинаково, имеет различное назначение. Материал без пустот идет на несущие стены, с пустотами берут для лучших характеристик по теплоизоляции. Так как наличие воздушных полостей делает материал «теплее». Он хуже проводит тепло, а значит лучше его сберегает. В маркировке полнотелый обозначается буквами «по», с пустотами — буквами «пу». Количество пустот и их объем нигде не указывается. Их надо смотреть «по месту».

Вообще, полнотелый кирпич используют для стен, на которые может приходиться большая нагрузка. Если вам важна несущая способность кладки, необходимо уточнять не только марку изделий по прочности, но и наличие пустот. В полнотелом кирпиче их размеры и расположение никак не нормируются (если их меньше 13%).

Вот такими могут быть изделия с пустотами и без

В пустотелом кирпиче и камне диаметр вертикальных цилиндрических пустот не может быть больше 20 мм. Если пустота квадратная или прямоугольная, ее сторона также не может быть больше 20 мм. Положение и размеры горизонтальных пустот выбираются произвольно, что стоит помнить. Определена только минимальная толщина наружной стенки. Она не должна быть меньше 12 мм для кирпича и 8 мм для камня.

Наружные стены панельного дома

Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

• однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
• многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели

Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели

Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Стандартные варианты санузлов

Какие стандартные виды планировки санузлов существуют? Они будут всегда следующими:

• небольшое пространство размером 2х2 или 1,5х2 м в хрущевке. Это самая маленькая площадь, необходимая людям для комфорта. Если в вашем панельном доме ванная комната с туалетом является отдельными, их логичнее объединить;
• площадь средней ванной комнаты составляет 4-6 кв м. Здесь будет достаточно пространства для установки небольшого шкафчика и стиральной машины. Сантехника расставляется по периметру помещения или по противоположным сторонам. Это зависит от расположения двери. Будет полезен подробный чертеж;
• площадь большой ванной комнаты начинается от 7 кв м. Она позволяет рассчитать расположение всей необходимой бытовой техники, сантехники и мебели. Если семья у вас большая, можно установить ванну и душевую кабину, две раковины.

Если план предполагает узкое длинное помещение, ванну или душ лучше расположить в глубине. Унитаз и раковину устанавливают вдоль стены, соблюдая последовательность по частоте использования.

Какие работы для несущих стен запрещены

В завершении несколько нельзя для несущих стен:

• Нельзя, полностью сносить несущую стену в любых зданиях (Постановления Прав-ва Москвы 508) и невозможно получить законное согласование на такой снос.
• переносить несущую стену;
• делать проём в несущей стене без согласования и проекта;
• Нельзя, (в Москве) делать любые борозды для электропроводки, а также труб водопровода и отопления. (ППМ №508)
• Можно! Сверлить несущие стены для навешивания предметов мебели и приборов, а также можно делать сквозные отверстия в несущих стенах для прохождения труб водопровода, закладных электрокабелей, вентиляции.

Процесс кладки кирпича

Помимо всех перечисленных выше достоинств этого строительного материала, кирпич имеет очень хорошо выраженные теплоизоляционные свойства. Все это делает кирпич настоящим лидером среди других строительных материалов, используемых при постройке домов и сооружений. Существует много видов кирпича, которые отличаются друг от друга своей ценой и характеристиками. При всем этом даже самый недорогой кирпич обладает достаточно высокими характеристиками по прочности. Далее более подробно рассмотрим тему, касающуюся необходимой толщины кирпичных стен при строительстве тех или иных объектов.

В начале выполнения работ очень важно в самом проекте отобразить ряд факторов, а именно:

под каждое строение необходимо произвести расчет планируемой нагрузки на саму стену;
учесть при выполнении работ климатические условия той местности, где они будут проводиться (этот фактор очень важен, так как на прямую влияет на прочностные характеристики конструкции, поэтому кладка несущей стены должна иметь хорошую теплоизоляцию);
важно уделить особое внимание и внешнему виду (очень модным сейчас стало использование искусственных материалов из камня).

Как правило, толщина стен выполняется строго по государственным стандартам

При выполнении строительных работ очень важно соблюдать утвержденные ГОСТы. На сегодняшний день строительство объектов выполняется согласно ГОСТу Р 55338-2012 и 2 4992-81

Согласно этим ГОСТам, толщина стен при кладке должна быть в пределах 0,12-0,64 м:

1. Одной из самых тонких кладок считается кладка в одну вторую кирпича, а именно в 0,12 м. Этот тип кладки, как правило, используется для строительства оград небольших размеров, а также при выполнении кладки межкомнатных перегородок.
2. Кладка, выполняемая в один кирпич, выполняется в толщину 0,25 м. Такой вид используется при строительстве оградок, заборов, сараев, а также разнообразных вспомогательных сооружений. Для южных регионов наиболее часто используют толщину кирпичных стен в полтора слоя, т. е. в 0,38 м. В тех регионах, где более суровый климат, наиболее актуальным считается применение кладки в два с половиной и два кирпича.
3. Для более умеренного климата толщина кирпичных стен должна быть в пределах 0,51-0,64 м. Для хозяйственных построек хватает и 0,38 м кладки. А вот если стена несущая, а постройка идет жилого дома, то толщина должна быть не менее 0,51 м. Если здание многоэтажное, то по ГОСТу допустимо некоторое уменьшение толщины стены каждого последующего этажа.
4. Здания, высота которых не будет превышать пять этажей, должны быть выложены в два кирпича, а если постройка хозяйственная и нежилая, то толщина – в полтора кирпича.

Красивые примеры отделки

Декоративные панели ПВХ на сегодняшний день считаются самыми востребованными среди покупателей. Ведь благодаря обшивке различных поверхностей такими изделиями можно самостоятельно создать неповторимый вид в интерьере.

Спальня

Спальная комната требует успокаивающих и расслабляющих оттенков, поэтому в этом случае необходимо выбирать панели светлых оттенков. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности с отражающим эффектом. Такой дизайн будет только утомлять владельцев. Прекрасным вариантом считается отделка стен панелями, имитирующими древесину

Также можно обшить одну из стен в комнате, при этом все внимание будет обращено именно на нее

Ванная

Если вы решили отделать стены и потолок пластиковыми изделиями, то будьте осторожны с цветовыми решениями. Нежелательно употреблять более 2 оттенков в данном помещении. Также стоит отказаться от слишком вызывающих цветовых решений, лучше остановите свой выбор на нейтральных тонах (серый, бежевый, белый).

В этом случае выбирайте бесшовные виды изделий, чтобы влага не попадала внутрь конструкции, тем самым вы предотвратите появление плесени и грибка. В ванной комнате можно применить плиточные пластиковые панели в комбинации с натуральным камнем. Для большого помещения имеется возможность применения листовых изделий, имитирующих мозаику.

Кухня

Обычно отделку ПВХ в данном помещении владельцы применяют в тех местах, которые подвержены постоянному загрязнению (над раковиной и умывальником). Также здесь уместно использовать зонирование. Таким образом можно выделить обеденную зону в помещении. Если кухонная гарнитура выполнена в светлых оттенках, можно использовать яркие оттенки отделочного изделия, чтобы разбавить скуку в интерьере. При оформлении потолка панелями ПВХ можно установить встроенные точечные светильники или подсветку.

Подробнее смотрите далее.

Получаем разрешения

Для согласования перепланировки нужно получить разрешение и внести изменения в проектную документацию.

В демонтаже несущей конструкции чаще всего отказывают, так как изменения приводят к разрушению дома, уменьшению срока его эксплуатации. Стены могут растрескаться под давлением веса перекрытий, что приведет к постепенному разрушению здания.

Для оформления разрешений нужно получить письменное согласие собственников смежных квартир. Затем документы оформляют в БТИ, министерстве архитектуры, санэпидемстанции. В некоторых случая требуется получить разрешение от пожарной инспекции и газовой службы.

Спрятать от специалистов, составляющих план помещения, результат перепланировки не получится, поэтому лучше заранее оформить все необходимые документы.

Что дальше?

После того, как поэтажный план и техническое заключение будут у вас в руках, можете смело обращаться в Жилищную инспекцию. Она должна согласовать снос – не проект перепланировки, а саму возможность удалить ту или иную конструкцию.

С перегородками обычно проблем не возникает никаких, а вот капитальные стены убирать разрешают крайне редко. Не стоит самовольничать. Даже если к вам прямо после ремонта не заявится Жилищная инспекция, вполне возможно, что вы когда-нибудь захотите продать или обменять жилье. Если перепланировка не была согласована, с этим могут возникнуть очень серьезные трудности.

Важно! Несогласованные перепланировки порой приводят к неприятным для владельца судебным решениям – квартиру могут даже изъять

Рекомендации по выбору материала

Перед тем как сделать межкомнатные перегородки, необходимо выбрать для существующих условий эксплуатации подходящий материал. Оптимальным вариант должен быть и для личного бюджета.

Рекомендации по выбору материала для возведения межкомнатных перегородок следующие:

• кирпич – оптимальное решение, если требуется большая прочность, звукоизоляция по максимуму, но понадобится проводить расчет нагрузки на перекрытие;
• межкомнатные стены из керамзита по своим характеристикам приближены к кирпичным;
• перегородки лучше делать из ячеистых бетонов при необходимости утеплить комнаты и избежать при этом значительных нагрузок на основание;
• каркасы, обшитые досками или гипсокартонными листами, можно возвести быстро и получить достаточно хороший уровень тепло- и шумоизоляции, декоративный вид, при этом это самый легкий вариант;
• брусовые конструкции уместны, главным образом, в деревянных домах;
• стеклянные плиты можно выбрать, если требуется сделать перегородки, создающие различные оптические эффекты.

Качественная кирпичная кладка не требует дальнейшей отделки. Это испытанный столетиями вариант, имеющий декоративный вид. При необходимости экономии следует учитывать, что самые дешевые внутренние перегородки создают из гипсокартона.

Способы сноса несущих конструкций в панельном доме

В отличие от сноса межкомнатных перегородок, реконструкция или полный демонтаж ограждающих элементов здания, несет в себе множество трудностей. Основной проблемой является получение специальной разрешающей документации, выданной соответствующими инстанциями. Частичный демонтаж капитальной стены может проводиться одним из предложенных ниже вариантов.

Врезка несущей балки

Если требуется частичный снос ограждающего сооружения для создания дверного или оконного проема необходимо поступить следующим образом:

1. Произвести вырезку дверного проема, используя специальные инструменты. Так как строительное оборудование стоит не дешево, то лучше будет обратиться в строительную организацию
2. В верхней части с обеих сторон конструкции, проводится вырезка ложа. Оно должно быть не меньше 150 миллиметров. Высота ложа зависит от размеров балки, которая будет установлена.
3. Если будет производиться монтаж бетонной перемычки, то необходимо посадить ее на цементный раствор. Лучшим вариантом будет монтаж металлического двутавра.
4. Окончательная сборка усиливающей конструкции.

Несущая балка

Установка колонн

Установка колонн требует большего вложения сил. Большинство проектных организаций не идут на такие авантюры, но решение зависит от типа строения и количества этажей.

Установка опор

Для сооружения колонн могут быть использованы железобетонные или металлические стойки.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Строительные домкраты фиксируются в нескольких местах помещения.
2. Производится снос. Для этого привлекаются профессиональные рабочие и технологичное оборудование.
3. Монтаж колонны совместно с направляющей балкой. Монтаж металлических колонн более надежен, но имеет недостатки при последующих отделочных работах.

Профессиональные рабочие

Работы такого типа проводить самостоятельно не рекомендуется. Лучше обратиться в специализированные организации занимающиеся решением данного вопроса. Работы,  выполненные профессиональными рабочими, отличаются качеством. После того, как перепланировка будет проведена, обязательно внесите изменения в технический паспорт. В противном случае начнутся судебные разбирательства,  которые могут закончится штрафом, или решением по возвращению первоначальной планировки помещения.

Для определения более точной толщины предлагаются стандартные размеры стеновых плит.

Размеры стеновых плит

Дополнительные расчеты

Для определения прочности стен часто необходимо знать их точную высоту, а иногда и длину. Все необходимые параметры можно найти в табличных данных СНиП II-22-81. Но если нужно рассчитать высоту этажа, то ее определяют по формуле:

• L — расчетная длина между двумя жесткими горизонтальными опорами.
• P – это коэффициент жесткости узла сопряжения стен с перекрытиями.
• W – коэффициент перпендикулярного направления.

Точные значения в определенных условиях находится в таблицах СНиП.

Но для понимания расчетов, можно рассмотреть простой пример. Длина участка стены между двумя опорами – 2,8 м. Поскольку узлы в примере жесткие, то первый коэффициент будет равен 0,8. В нормальных условиях значение второго равно единице.

Умножив коэффициенты и разделив длину участка стены на полученный результат, получим – 3,5. Получается, что в этом случае можно возводить стену на высоту в три с половиной метра.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

https://youtube.com/watch?v=RtIUVKq2bYk

Как правильно сделать замер

Прежде чем приступать к самостоятельным замерам поперечного сечения стены необходимо подготовить набор инструментов:

• Рулетка. Основной инструмент, без которого определение размеров невозможно.
• Отвертка плоская. Необходима для снятия наличников с дверного, оконного полотна.
• Стамеска. Пригодится, если наличники усажены на клей и держатся крепко. Рекомендуется аккуратно поддеть наличник, сорвать его с места.

Чтобы достичь наибольшей точности, избежать повреждений дверных, оконных полотен, рекомендуется использовать приборы, измеряющие толщину стен без нарушения их структуры. К данной категории относятся:

1. Толщиномер. Определяет толщину путем прикладывания прибора к поверхности.
2. Сканер армирования. Сканирует стену и определяет наличие арматуры, диаметр сечения арматурного прута, габариты.

Второй вариант используется при измерении внутренних, ограждающих конструкций. При этом выполняются следующие действия:

1. Со стороны замочной скважины, производится съем наличников с обеих сторон. Если наличники зафиксированы на клей, то их можно поддеть, используя широкую стамеску.
2. Зафиксировав начало рулетки с противоположной стены, определяется толщина измеряемого элемента.

Как провести замер наружной стены:

1. Проводим замер внутри помещения от необходимой панели до оконного или дверного проема.
2. Замеряем расстояние от внешнего угла здания до оконного проема.
3. Наружные показатели прибавляем к внутренним.

Типовая застройка былых времен

Типовая застройка в России началась еще при Петре I в Санкт-Петербурге. Буквально из подручных материалов, по аналогии с деревенскими мазанками, строились глиняные дома. Такое жилье было весьма экономичным и безопасным, так как глина устойчива к пожарам.

В начале XX века, когда в России наступили времена государственных переворотов, во Франции архитектором Ле Корбюзье был разработан проект под названием «Домино» по застройке Парижа сборными типовыми домами. Проект не был реализован, но именно он стал отправной точкой нового модернистского ответвления в архитектуре — брутализм. Главной особенностью стиля была отделка строений необработанным бетоном. Яркими примерами брутализма можно считать памятники коммунизму в Болгарии и странах бывшей Югославии.

Гора Бузлуджа в Болгарии, дом-памятник коммунизму

В 1920 году Корбюзье посетил Москву и познакомился с главными советскими конструктивистами Константином Мельниковым, Моисеем Гинзбургом и братьями Весниными. Вдохновившись идеями французского архитектора, они построили в столице более двухсот объектов, одним из которых по сей день является здание Московского Центросоюза. Так и началась эпоха «унылых коробок», которыми нередко называют панельные дома.

Здание Московского Центросоюза

Сносим стены при перепланировке что можно рушить, а что нет

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку. Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая. Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

• изменение расположения несущих стен и перегородок,
• перенос проемов окон и дверей,
• переоборудование тамбуров и темных кладовок,
• обустройство внутренних лестниц,
• переоборудование санузлов,
• разделение больших по площади комнат,
• расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
• остекление балкона или лоджии,
• замена газовых плит на электрические,
• перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже.

Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть.

Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм).

Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты. Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами. В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые.

Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все.

Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

1. План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
2. Составление технического заключения на снос стены.
3. Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Вывести все материалы с меткой:

• строительные работы
• организационные вопросы

Что обеспечивает толщина кирпичных стен

Строительный кирпич достаточно часто используют, как для постройки частных малоэтажных построек, так и для многоквартирных высотных зданий. Выдерживаемая нагрузка существенная, поэтому его применять можно и когда выстраивается частное здание, имеющее несколько этажей. Соблюдают установленную технологию. Толщина стен из кирпича должна иметь определенные параметры:

• Жесткость и способность выносить механическую нагрузку. Это несущие показатели.
• Защиту внутреннего жилогопространство от неблагоприятных климатических условий. Это теплоизоляционные показатели.
• Устойчивость к воздействию влаги.

Естественно, что чем выше будет этажность возводимого капитального строения, тем толще должна быть кладка.

Рекомендуют:

• В случае малоэтажногоздания применять марку материала М-100 или М-75. Характеристик хватает, чтобы придать необходимые качества стенке. Также данную марку применяют для формирования межкомнатной перегородки.
• Существенное количество этажей,то оптимальным будет применение марки М-150.

Причем это учитывается не ориентируясь на способы укладывания изделия в монолитную стену.

Толщина стен из кирпича должна иметь определенные параметры.