Бюджетный туалет на дачу своими руками

Установка унитаза

Монтаж сантехники на вертикально расположенную канализационную трубу существенно отличается от горизонтального подключения. Однако в обоих случаях, прежде чем начать установку, следует разметить и подготовить место для сантехнического устройства.

Подготовительные работы

Способ установки унитаза во многом зависит от поверхности, отведённой для монтажа. Для этого уровнем надо определить, ровное ли место, на которое планируется водрузить сантехнику. Если пол туалета имеет кривизну, необходимо исправить этот дефект. Например, бетонное основание можно выровнять, залив новую стяжку.

Если же пол облицован кафельной плиткой, следует просверлить в ней отверстия и забить туда деревянные чопики, по уровню отрегулировав необходимую высоту. На них впоследствии и будет установлен унитаз.

Для исправления неровности деревянных полов применяют тафту, выпиленную из деревянной доски строго по контуру основания унитаза. Также тафту можно применить для бетонного основания. Предварительно нужно забить в неё анкера и вмуровать в пол при заливке стяжки выступающими концами вверх. На них и будет закреплён унитаз. Для вертикального подключения в тафте высверливают отверстие необходимого диаметра.

Монтаж унитаза

Перед началом монтажа следует отключить водоснабжение. При горизонтальном подключении стульчак подвигают к канализационной трубе и совмещают с ней выход устройства, чтобы выяснить, каким образом придётся присоединять унитаз к канализационной системе: с помощью гофры, эксцентриков или фанового соединения.

Далее чашу унитаза ставят на выбранное место и маркером или мелом обводят основание по контуру, размечают места крепления сантехники к полу.

Затем, отодвинув сантехнику, ударной дрелью по отметкам просверливают отверстия в полу. Бур необходимо выбирать меньшего диаметра, чем крепления, для лучшей фиксации стульчака. После этого унитаз ставят на место, присоединяют его к канализационной системе, предварительно прочистив её от лишнего мусора, и промазывают места соединений силиконом для лучшей герметизации. Потом аккуратно, дюбелями или болтами, прикручивают его к полу

Важно при этом не перетянуть крепёжные элементы, чтобы избежать трещин и сколов корпуса сантехнического устройства

Если планируется закрепить унитаз при помощи клея или эпоксидной смолы, необходимо зачистить наждачной бумагой основание стульчака и пол для лучшего сцепления и обезжирить их. Затем тщательно нанести на обе поверхности клей и прижать унитаз к полу.

При вертикальном соединении на выходной фланец унитаза при помощи манжеты надевают гофрированную трубу, второй конец которой опускают в канализационную трубу. Перед этим необходимо установить крепление и восковое уплотнение.

После установки стульчака необходимо подключить сливной бак. Как правило, в магазине сливные устройства продаются в готовом виде, и нужно только присоединить бачок унитаза к водопроводу. Сливной механизм ставится на место, при этом нужно обязательно проложить резиновую прокладку между стульчаком и бачком. В соответствующие пазы вставляются болты и стягиваются до упора. Главное при этом — не допустить перекоса устройства и не перетянуть болты. К системе водоснабжения сливной бак подключается при помощи гибкого армированного шланга.

На заключительном этапе следует проверить, как работает сливной бачок, убедиться, что нигде нет течи и после этого можно пользоваться унитазом.

Видео: Как установить унитаз своими силами

В заключение следует отметить, что установка унитаза в частном доме своими руками — вполне выполнимая задача. Эта работа по силам любому человеку, если следовать инструкциям.

Особенности отделки помещения

Ванная в деревянном здании требует особой отделки. Работы начинаются сразу же после высыхания гидроизоляции.

В большинстве случаев под финишную отделку укладывается бетонная стяжка. Такое основание достаточно массивно, однако этот момент уже учтен при составлении проекта. Специалисты настоятельно рекомендуют обустройство аварийного слива в полу ванной комнаты, расположенной в деревянном доме. Это позволит уменьшить неприятные последствия возможных протечек. Таким образом, стяжка должна быть выполнена с небольшим уклоном в сторону будущего слива. В ее самой нижней точке впоследствии устанавливается так называемый трап. На стяжку укладывается финишное покрытие, однако в некоторых случаях владельцы хотят обустроить теплый пол и это вполне реально.

В деревянных домах часто используется настильный метод обустройства водяного теплого пола, который позволяет обойтись без укладки бетонной стяжки

Из всевозможных вариантов электрических полов можно выбирать любой. На практике чаще всего останавливаются на инфракрасной пленке, которая привлекает возможностью монтажа без стяжки. Если планируется установка водяных полов, можно выбрать настильный метод монтажа. В этом случае так же можно обойтись без укладки стяжки. Трубы монтируются в специальный настил, выполненный из пенополистирола или древесины. Вся конструкция накрывается ГВЛ или другим похожим по свойствам материалом. Листы станут основанием для последующей финишной отделки. Естественно, основное покрытие обязательно должно быть влагоустойчивым.

Отличительной особенностью обустройства потолка в ванной деревянного дома является обрешетка. Она необходима для нивелирования деформационных напряжений, неизбежно возникающих при усадке здания, а так же для вентиляции. Обрешетка закрепляется непосредственно к перекрытиям или же к стенам. Поверх конструкции устанавливаются отделочные материалы. Они обязательно должны быть влагостойкими. Чаще всего это специальный гипсокартон, цементно-стружечные или же магнезитовые плиты. Материал может стать основой для последующего декора или же финишной отделкой. Интересный вариант – натяжные потолки, даже многоуровневые, конечно, если это позволяют размеры помещения.

Для декора стен можно выбирать различные материалы. Как показывает практика, подавляющее большинство застройщиков выбирает дерево. Это могут быть как готовые декоративные панели, так и самостоятельно обработанные доски. В последнем случае их придется отшлифовать и обработать особыми лакокрасочными влагостойкими материалами. Для таких работ лучше всего подбирать особо устойчивые к влаге породы дерева: тик, лиственницу и т.п. Неплохо зарекомендовали себя керамическая плитка и различные мозаики: из дерева, пластика, керамики, стекла или металла.

Еще один распространенный вариант декора ванной – использование стеновых панелей. Это должны быть обязательно влагостойкие пластины из  пластика, аквапанели, древесные плиты или фиброцемент. Причем последний материал может стать почти идеальным основанием для последующей укладки мозаики или керамической плитки. Под любые панели обязательно монтируется обрешетка, которая должна обеспечивать наличие небольшого вентиляционного зазора. Грамотно спроектированная система вентиляции для деревянного дома жизненно необходима, особенно это актуально для ванной комнаты. Иначе все усилия по декору помещения окажутся напрасными.

Под финишную отделку стен устанавливается обрешетка, которая обеспечивает наличие небольшого зазора, необходимого для вентиляции

Деревянный дом с уникальным микроклиматом – мечта многих. Не нужно опасаться, что особенности натурального дерева сделают невозможным обустройство ванной комнаты. Санузлы в деревянных домах отделываются практически аналогично любым другим, но с некоторыми особенностями, которые учитываются еще на стадии разработки проекта. В обязательном порядке выполняется гидроизоляция, грамотно проектируется и устанавливается полноценная система вентиляции. Правильно выбранные отделочные материалы завершат декор помещения, которое получится не только красивым, но и функциональным.

Отделка стен, пола и потолка

После того, как надежная гидроизоляция готова и полностью просохла, приходит очередь отделочных работ. При выборе материалов следует учитывать особенности помещения, которое находится в деревянном доме.

Какой пол сделать в ванной?

Основанием для финишной отделки пола послужит бетонная стяжка, залитая поверх гидроизоляционного слоя. Она должна иметь небольшой уклон, благодаря которому в полу оборудуется аварийный слив.

Все материалы, покупаемые для отделки ванной, должны соответствовать главному требованию, предъявляемому к любому отделочному материалу для деревянного дома – влагостойкость

Это первое, на что нужно обращать внимание при покупке. Для отделки пола чаще всего используют:

Для отделки пола чаще всего используют:

• ламинат;
• керамогранитную/керамическую плитку;
• линолеум;
• древесину влагостойкой породы.

Элементарный и далеко не худший вариант облицовки – керамическая плитка. Красиво и органично в ванной комнате смотрится деревянный пол. При желании сэкономить, можно обойтись линолеумом.

Укладку жестких типов покрытий на пол в деревянных домах выполняют по плавающей схеме . То есть не фиксируют жестко к основанию и между стенами постройки и стяжкой вместе с уложенной на него, к примеру, плиткой, оставляют зазор в 1,5 – 2 см.

Он необходим для компенсации линейных движений деревянных конструкций. Сверху зазор закрывают плинтусом, который фиксируют исключительно на стене.

Особенности отделки стен

При отделке стен нужно учесть характерные особенности натурального дерева. Под воздействием влаги и температурных скачков оно усаживается и рассыхается.

Во избежание деформации поверхности готовят под последующую отделку, устанавливая обрешетку и закрепляя сверху фальшь-стену. Эту конструкцию возводят из влагостойкого гипсокартона или скользящего каркаса из металлического профиля с соблюдением вентиляционного зазора.

Такая подготовка позволит выполнить практически любой вид финишной отделки. Но если для облицовки планируется использовать дерево, то сооружать фальшь-конструкции нет необходимости.

Плитка в ванной может совмещаться с деревом или специальной краской, создавая красивые комбинации

Сейчас востребованы следующие отделочные материалы для стен в ванной:

• Деревянная вагонка. Шлифуется и дополнительно обрабатывается лакокрасочными материалами. Лучше, чтобы она была из влагоустойчивого тика или лиственницы;
• Плитка. Представлена в огромном ассортименте: гладкая и рельефная, однотонная, с орнаментом, крупная или мозаика. Она крепится водостойким клеем, а швы обрабатываются полиуретановым эластичным герметиком;
• Стеновые панели. Это могут быть пластиковые пластины или аквапанели. Под них обязательно устанавливается обрешетка для вентиляционного зазора.

Разнообразие материалов для финишной отделки позволяет реализовать любую дизайнерскую фантазию. Можно комбинировать несколько типов материалов, создавать цветовые композиции, играть с текстурами.

Облицовка плиткой – идеальное решение для ванных комнат. Она долговечна, не боится воды и за ней легко ухаживать

Тонкости обустройства потолка

Потолки ванных комнат, расположенных в частных деревянных домах обычно отделывают подвесными или натяжными конструкциями из глянцевых ПВХ-панелей, влагостойкого гипсокартона.

Подвесные потолки ценятся за многочисленные преимущества. Они являются мощным щитом от влажного воздуха, под ними легко замаскировать элементы электрической и вентиляционной систем.

Если выбор пал на гипсокартон, то профиль под него должен быть обработан цинком и покрыт дополнительной защитой от коррозии. Чтобы потолок из гипсокартона дольше сохранял первоначальную привлекательность, его обклеивают стеклообоями.

Натяжные, подвесные и реечные конструкции потолка позволят воплотить любые задумки по освещению

Виды уличных туалетов

Если на участке отсутствует канализация, можно построить клозет по разным методикам. Некоторые туалеты приобретаются в магазине, а другие необходимо самостоятельно возводить на приусадебном участке, учитывая все установленные правила. В основном отхожие места автономны, поэтому наличие водопровода для их эксплуатации не требуется.

Уличные клозеты бывают таких видов:

1. Обыкновенный туалет с выгребной ямой, глубина которой должна быть не меньше 1,5 м. Кабинку можно обустроить, используя различные строительные материалы (к примеру, доски или пластик). Чтобы сделать такое отхожее место, следует укрепить поверхности стен ямы для предотвращения обвала. Место для сидения можно сделать в виде стула. Однако часто встречаются варианты просто с отверстием в полу.
2. Пудр-клозет. Отсутствие выгребной ямы — вот его главная особенность. Как сделать в частном доме туалет этого вида? В этом случае под место для сидения требуется установить любую емкость. Отходы необходимо посыпать торфяной смесью или золой. Емкость следует оборудовать качественной вентиляционной системой, имеющей выход наружу. Экскременты придется время от времени выкидывать в компостную кучу. Отходы будут перерабатываться в органическое удобрение благодаря торфу.
3. Люфт-клозет можно установить прямо в жилом доме, если он имеется на приусадебном участке. Выгребную яму требуется сделать так, чтобы она заходила под внешнюю стену здания и имела уклон наружу. Поверхности туалета необходимо сделать герметичными. Унитаз соединяется с отходной ямой посредством канализационной трубы. Снаружи требуется оборудовать люк для откачки отходов.

Следует детальнее описать способы, как сделать туалет в частном доме.

Самотечная канализационная система

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком (прочитайте: «Какой уклон трубы канализации считать оптимальным»). Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Оптимальный уклон канализационных труб прописан в СНиП. Для труб диаметром 40–50 миллиметров – это 3%, диаметром 80–110 миллиметров – 2%.

Туалет с душем

Комбинированные с душем — особый вид дачных домиков, в которых присутствует не только уборная, но и душ. Резонность подобных построек не нуждается в пояснениях: все-таки в условиях изнурительной работы на участке возможность принять тут же на месте душ важна не меньше, чем справить свои естественные потребности. 

Конечно, такие комбинированные туалеты требуют больших вложений с точки зрения расхода материалов, однако итоговый результат, несомненно, порадует взор.

Разумеется, все приведенные варианты являются в первую очередь наглядным образцом того, как должен строиться дачный туалет. Используя уже готовые чертежи, вы сможете построить дачный туалет своими руками без каких-либо архитектурных просчетов. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения — только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!

Реальный проект: Дачный туалет своими руками за 7500 руб — 22 фото

Обязательные требования

Сделать санузел своими руками в частном доме — простое дело, поэтому каждый сможет выполнить эту работу, не прибегая к помощи специалистов. Однако необходимо соблюдать некоторые особенности при возведении туалета. К этим нормативам можно отнести:

1. Расположение возводимой конструкции должно быть выбрано так, чтобы владельцы соседних участков не имели претензий.
2. Участок, на котором будет происходить строительство туалета, должен быть выбран правильно. Следует учитывать все санитарные нормы, нарушение которых может привести к загрязнению почвы или грунтовых вод. Проблемы со здоровьем и штрафы — лишь малая часть тех неприятностей, которые понесет за собой пренебрежение этим пунктом.
3. Очистка выгребной ямы — важный технологический процесс, который требуется продумать на этапе разработки чертежей будущей конструкции.
4. Необходимо учитывать уровень пролегания грунтовых вод. Придется герметизировать выгребную яму, если они пролегают высоко.

Если соблюдать эти простые правила, то можно исключить различные проблемы, связанные с дальнейшей эксплуатацией санузла.

Современные цветовые решения

Если контрастность вам по душе, то можно положить больше светлой плитки, оставив темную для расставления акцентов или вкраплений. Предпочтительными остаются комбинации:

• черного и белого;
• плитки коричневатой с «беж»;
• белоснежной плитки с тонами кремового, голубоватого, насыщенного индиго;
• «лимонный» оттенок, сиреневатый и бежевый дает отличное сочетание с темным фиолетовым.

Если создать спектральный эффект радуги, то помещение станет уютным и «жизнерадостным». А вот от одной тональности лучше сразу отказаться. Находиться в таком помещении много радости не доставит. Такое оформление смотрится безжизненно, довольно плоско и абсолютно уныло не зависимо от выбранной цветовой палитры.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками: размеры, чертежи, инструкция по изготовлению

Туалет с выгребной ямой – этот вариант для дачи нам более привычный. Расскажем подробнее, как правильно его построить, рассмотрим все этапы работы.

Что понадобится для работы

Перед тем, как сделать уличный туалет, нужно подготовить:

• обрезную доску;
• металлическую бочку для ямы;
• цементно-песчаные блоки 25×18×19 см в качестве основания;
• брус 40×60 мм;
• уголки, саморезы;
• гидроизоляцию;
• строительный уровень;
• профнастил;
• отработанное масло.

Устройство выгребной ямы для туалета на даче

Возведение туалета на даче своими руками начинается с выгребной ямы, каждый владелец самостоятельно выбирает более удобный для себя вариант.

Дачный туалет своими руками: пошаговая инструкция от а до я

Предлагаем своими руками построить небольшой и очень простой дачный туалет со скатной крышей. Пошаговые фотоописания помогут в работе.

Более подробно весь мастер-класс можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Как своими руками установить вентканалы в дачном туалете: фото и чертежи

Для небольшого сооружения достаточно естественной вентиляции, это самый простой и дешёвый способ наладить дополнительный воздухообмен и для основной зоны, и для ямы.

Для ямы прекрасно подойдёт труба ПВХ диаметром от 11 см, которую следует закрепить вертикально.

Верхняя часть должна быть выше кровли на 0,2 м. Между нижней границей и отходами нужно оставить некоторое расстояние, чтобы возникла тяга. Если придерживаться данных рекомендаций, воздухообмен будет отличным для своевременного удаления метана из ёмкости.

Пластиковую трубу легко установить своими руками, на верхушке обязательно следует закрепить дефлектор, благодаря которому система работает намного эффективнее, кроме того, он предупредит замерзание воды на конструкции. Если подобрать модель с функцией флюгера, скорость потоков будет увеличена.

ФОТО: beton021.ruФОТО: electricschool.ruФОТО: west-deflektor.ru

Более подробно об установке вентиляции в дачном туалете можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Голь на выдумку хитра

На даче кроме домашнего обязательно нужен ещё и уличный туалет, чтобы не тащить в помещение пыль и грязь, если во время копки, прополки или полива вдруг «приспичит». Ещё и для него искать место? Нет уж, увольте.

Устроив коллективный мозговой штурм, мы нашли простое, но очень удачное решение, а затем все вместе своими руками и реализовали его. Опишу по порядку.

• Купили три метровых бетонных кольца;
• Выкопали яму глубиной три с небольшим метра и диаметром чуть больше диаметра колец;
• На дно ямы засыпали крупный гравий толщиной слоя 15-20 см и установили кольца, не заделывая стыки между ними. Причем в нижнем наделали отверстий;

• Пространство между стенками колодца и грунтом тоже засыпали гравием;
• В колодец опустили пластиковую емкость, сделав в верхней части стенки всего одно небольшое отверстие;
• Канализационную трубу из дома вывели так, чтобы слив из неё находился над пластиковой емкостью, наполненной до отверстия водой с растворенным в ней биопрепаратом с живыми бактериями;
• Колодец накрыли бетонной крышкой с двумя отверстиями – большим и маленьким. А на ней установили уличный туалет с дачным унитазом ровно над большим отверстием. В маленькое вставили небольшую трубу с крышкой для ревизии уровня жидкости в колодце.

Схематично это выглядит вот так

Как это работает? Очень просто: все отходы человеческой жизнедеятельности из дома и уличного сортира попадают прямиком в емкость с активной жидкостью, которая их разлагает и обеззараживает.

Чтобы концентрация раствора оставалась рабочей, а ещё не «переваренные» фекалии не переливались через край, и сделано отверстие, через которое может выливаться только жидкость. Расстояние от него до верхней кромки позволяет делать подряд несколько спусков из унитаза или принять душ.

Изливающаяся из внутренней емкости переработанная жидкость без твердых включений попадает в колодец и просачивается в нижние слои грунта через дно. Только весной во время паводка вода поднимается максимум на полметра (проверяли длинной рейкой через ревизионную трубу), но быстро находит выход через отверстия в стенках.

Разумеется, концентрацию активных веществ в пластиковой бочке необходимо поддерживать на уровне, иначе система не будет работать как надо. Делается это тоже очень просто: небольшое количество биопрепарата периодически выливается в унитаз и смывается. Полуторалитровой бутылки хватает на 1-3 месяца: летом, при постоянном проживании, тратится больше, зимой меньше.

За прошедшие два года никаких проблем с использованием системы не было. Но если вдруг понадобится откачать жидкость из пластиковой емкости, сделать это можно будет через широкое и прямое отверстие в дачном унитазе.

Фото дачного унитаза в уличном сортире

После окончания всех работ на участке появился симпатичный «уголок задумчивости», обсаженный с трех сторон цветами. И, что приятно, в нем даже в жару нет неприятного запаха – препарат Биоклевер работает просто отлично. А уж в доме тем более.

И можно не переживать за заражение почвы, не думать о том, когда пора опустошать резервуар или откачивать колодец. Во всяком случае, до сих пор не приходилось.