Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

Необходимые элементы:

Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену

Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов

Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Демонтаж старых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном доме Процесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их, предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, веранды. беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами, используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм, поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска. Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

Установка обсады в деревянном доме При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае, поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера. Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно следует обработать замененный участок защитными составами.

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады) наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка, подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Установка ПВХ окон в обсаду

1. ПВХ окна монтируют с помощью специальных перфорированных кронштейнов, крепящихся к торцам рамы.
2. Для облегчения работы створки снимают с петель и возвращают на место только после окончательной установки рамы.
3. Раму вставляют в проем, снизу подкладывают под нее две сантиметровой толщины рейки, которые обеспечивают создание необходимого по инструкции зазора, после чего с помощью отвеса и ватерпаса выранивают конструкцию по горизонтали и вертикали и фиксируют ее в нужном положении клиньями-распорками.
4. С помощью кронштейнов выставленную по ватерпасу раму крепят к брусьям окосячки, затем извлекают рейки и задувают образовавшийся на их месте технологический зазор монтажной пеной.

Самостоятельная установка ПВХ окон в бревенчатом доме сопряжена с рядом сложностей, поэтому в случае отсутствия должного строительного опыта, работу по монтажу пластиковых рам лучше доверить специалистам.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином

Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху

Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

• скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
• зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
• использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

• Пазы вырезают в торцах боковых стен проема. Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза. Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму. Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
• Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением. Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема. Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
• Шипы вырезают в боковых стенках проема. Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте. Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Общие рекомендации

Проверка окна из ПВХ на соответствие нагрузке осуществляется до начала всех работ. Настоятельно рекомендуется доверить монтажные работы специалистам той компании, у которой производилась закупка пластиковых окон. В таком случае будет действовать гарантия на возможные погрешности при установке;
Монтаж с учетом ГОСТа подразумевает соблюдение ряда условий, в частности, обязательное заделывание оконной конструкции посредством откосов. Для заделки используются различные уплотнители, силиконовые герметики типа Стиз либо же монтажная пена

Важно, чтобы изолирующие элементы были неспособны изменяться под воздействием климата. Битумные мастики не подходят также по той причине, что препятствуют дыханию древесины

Едва ли гниение и сырость входят в планы владельца;

• Установщик должен составить схему работы с указанием всех материалов, чтобы владелец мог проконтролировать ее качество и соответствие ГОСТу;
• Согласно требованиям к креплениям, запрещается использовать клеевые составы или жидкие гвозди. Используются только специальная фиксация с перекладинами, чтобы надежно противостоять усадке дома;
• Защитная пленка с изделий ПВХ снимается не ранее, чем через неделю;
• Стыки не рекомендуется подвергать окраске.

Чтобы окна ПВХ эксплуатировались долго и без осложнений, монтажные работы рекомендуется проводить согласно требованиям ГОСТа. Поскольку требуется соблюдение множества условий, лучше доверить установку стеклопакетов профессионалам. В противном случае велик риск некорректного монтажа. Последний может привести к ненужным материальным издержкам.

Полезные рекомендации

Специалисты рекомендуют:

• Не применять металлических крепежных элементов при соединении частей обсады.
• Соблюдать оптимальные нормативы расстояний. Например, от подоконника до пола должно быть не менее 90 см.
• Устанавливать окна в деревянном доме ближе к наружной части стены.
• Выбирать в качестве подоконника твердые породы древесины. Как правило, наилучшими качествами будет обладать подоконник из цельного массива.
• Выравнивать углы оконного отверстия по нивелиру, устанавливая 90 градусов. Диагонали могут различаться на 10 мм.
• Правильно вычислять глубину посадки окна. Изолиния точки росы должна проходить по внутренней части проема. Таким образом можно добиться отсутствия конденсата на внутренней стороне конструкции.

При обработке обсады как внутри, так и снаружи можно использовать разнообразные варианты цветового и фактурного оформления поверхностей. После завершения установки окон все деревянные поверхности можно просто отшлифовать и покрыть лаком. Используйте подходящую по окрасу морилку. Таким образом вы добьетесь более гармоничного вида подоконника и других частей обсады на фоне стен или окна.

О том, как установить окно в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала потребуется просто вставить раму в проем для оконного блока и зафиксировать ее там. Для этой цели подойдут укосы временного типа, прибивающиеся снаружи.

Пошаговый алгоритм по монтажу пластиковых окон:

Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен

Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
Рама выравнивается вдоль проема

Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Порой поступают иначе – сначала устанавливают конструкцию подоконника, а уже после устанавливают раму и стеклопакет. Потребуется проверить состояние уровня и плотно вкрутить нагели к обсадке. Далее на установленные элементы устанавливают стеклопакет. При использовании данной технологии не нужно ровнять раму в горизонтальном направлении.

Следует проверить, чтобы материал подоконника подходил для защиты от внешних факторов.

Важные нюансы монтажа

Перед работой с пластиковыми окнами, приготовьте все необходимые инструменты, осуществление последующих действий без которых, просто невозможен

Производя установку окна, обращайте внимание на его размещение в плоскости. Даже небольшие смещения, будут видны и отразятся на работе створок

Так при наклоне внутрь помещения, окно будет непроизвольно открываться, и наоборот в противоположном случае. Если же монтаж произведен правильно, и размещение окна производилось по уровню, то при открытии дверцы, она не будет совершать дальнейших непроизвольных действий.

Еще одним важным нюансом, является обязательная покупка крепежа для монтажа. Крепление производится в окосячке, закручивая саморезы в деревянные бревна. Только соблюдение всех правил и при проведении правильной установки, вам удастся гарантированно получить надежные конструкции, с повышенным сроком эксплуатации.

Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ

Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.

Правила проведения замеров

При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.

Технология снятия замеров:

• сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
• делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
• величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
• ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
• чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.

Разборка старого окна и подготовка проема к установке

Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.

Этапы демонтажа:

1. Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
2. Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
3. Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.

Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.

Необходимые инструменты для работы

Перед началом работ готовят инструменты:

• перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
• острый нож;
• пистолет для выдувания пены;
• дозатор для силиконовой замазки;
• специальная лопатка для остекления;
• струбцина – ею выравнивают рамы;
• зубила, напильники;
• уровень строительный или лазерны;
• молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
• шпатели для выкладки цементной смеси;
• шестигранник для корректировки положения створок;
• резиновый молоток;
• отвертка.

Подготовка окон ПВХ к монтажу

В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.

После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:

1. Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.

1. Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
2. Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.

После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.

Установка рамы окна при помощи дюбелей

Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.

Этапы работы:

• в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
• выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
• после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
• подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
• размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
• в дырки ставят гильзы.

После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

• небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
• долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
• хорошая жесткость рамы;
• пожаробезопасность;
• нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

• невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
• нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
• на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
• материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
• у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Изготовление обсадной коробки

Установка окон в деревянном доме недопустима непосредственно в проём, для зашиты окна от деформаций оно вставляется в деревянную коробку специальной конструкции — обсаду. Обсада обеспечивает отсутствие давления на оконную конструкцию при осадках здания.

Состав работ:

• выпиливание гребня 5 × 5 см по торцам оконного проёма, для этого на торцах с использованием уровня отмечается расположение гребня. Дерево прорезается во внутрь бензопилой двумя полосами с зазором в 5 см, после чего по всему наружному и внутреннему периметру делаются 5-ти см надрезы. Аккуратно оформляется гребень с обработкой его антисептическими составами. Конструктив может выполняться посередине стены или со смещением в сторону улицы для увеличения ширины подоконника;
• изготовление лафета из вертикальных брусков 150 × 100 мм и длиной больше высоты окна на 6 см, с пазом посередине широкой стороны 50 на 50 мм. Верх перекрывается доской 150 × 40 мм с надеваемыми на гребень пазами. Доска крепится саморезами к лафету (только не в гребень);
• проверка полученных габаритных размеров. Между верхом проёма и лафетной доской должен остаться 5-ти см зазор, для выполнения запенивания с боков окна должны быть равномерные 2-х см зазоры.

Собранный лафет должен допускать его перемещение по гребням, с уложенной рулонной паклей, без приложения усилия, что позволяет усыхающим брёвнам с гребнем осаживаться внутри лафета без давления на окно.