Утепление пенопластом наружных стен частного дома

Этапы работ по утеплению пенопластом своими руками

Перед началом работ стены дома из бруса необходимо обработать антисептическими составами.

1. Для обустройства вентилируемого фасада необходимо сделать вертикальную обрешетку. Для этого к стенам прибиваются деревянные доски, чтобы утеплитель лег максимально плотно, расстояние между ними делается на 5-8 мм меньше, чем ширина плит.
2. Сверху обрешетки закрепляется степлером пароизоляционная пленка.
3. На паробарьер набиваются рейки контробрешетки, которая служит для создания вентиляционного зазора между стеной и утеплителем.
4. Между стойками укладывается пенопласт, который должен плотно прилегать к рейкам. Щели между плитами необходимо задуть монтажной пеной.
5. Поверх утеплителя укладывается диффузная мембрана. Гладкая сторона материала должна быть обращена к стене. Мембрана обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и вывод лишней влаги из дома.
6. Стыки между полотнами проклеиваются клейкой лентой.
7. Последний этап – облицовка декоративным материалом. В качестве отделки можно использовать сайдинг, фасадные панели, вагонку и т.д.

При наружном утеплении пенопластом бревенчатого сруба, который за счет естественной округлости бревен имеет неровные стены, делают двухслойную обрешетку. Для этого сначала устанавливают вертикальные стойки, а затем после укладки в них теплоизоляционных плит, их дополнительно крепят горизонтальными направляющими. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание утеплителя и делает конструкцию еще надежней.

При теплоизоляции бревенчатого дома отпадает необходимость в обустройстве контробрешетки, поскольку между бревнами и утеплителем создается естественный воздушный зазор.

Толщина пенопласта

Как уже было сказано, на качество теплоизоляции очень существенно влияет толщина пенопласта для утепления стены снаружи. Ведь если утеплительный слой будет недостаточной толщины, то возможно в холодное время года строение будет промерзать. Это чревато смещением «точки росы» внутрь жилища, а, следовательно, повышенная влажность и запотевание окон и стен.

Многие начинающие строители считают, что чем толще пенопласт, тем лучше. Это ошибочное мнение, так как здесь также существуют свои нюансы. К примеру, желаемый эффект не будет достигнут, а материальные затраты существенно возрастут.

Лучший способ – это правильный расчёт оптимальной толщины утеплителя. При этом необходимо учитывать строительный материал, используемый при возведении жилища, и особенности климата.

Перечисленные преимущества подскажут, как выбрать пенопласт:

• существенные сокращения на затраты, сам материал и работы по монтажу;
• экономия тепла на энергоресурсы;
• отпадает необходимость использование дополнительных отопительных приборов, что также позволяет сэкономить семейный бюджет;
• за счёт утепления стен пенопластом можно уменьшить толщину стен из основного строительного материала;
• стабилизация температурного режима в помещении;
• достижение состояния экологии строения;
• увеличение сроков службы строения, так как пенопласт надёжно защитит стены от влияния климатических факторов.

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Надежно соединяем утеплитель со стеной

Часто пенопласт прикрепляют только на клей, и этого достаточно, но я рекомендую дополнительно соединять утеплитель со стеной еще и тарельчатыми дюбелями. Лишним это точно не будет – лучше потратить чуть больше времени и средств, но быть уверенным, что с утеплителем ничего не случится.

Конечно, длина таких дюбелей может быть разной, так что для вашего случая нужно рассчитать ее, учитывая толщину утеплителя, клея, распорной части дюбеля и еще двух-трех см «на запас». Крепить их можно прямо на блоке – по углам и в центре, а можно на швах. И тот, и тот способ эффективен.

Плиты можно дополнительно зафиксировать с помощью тарельчатых дюбелей

Сначала я сверлил отверстия под дюбели, затем устанавливал их, используя дрель. Иногда эти дюбели просто забиваются – зависит от того, какие вы приобрели.

Затем утеплитель обязательно нужно армировать, иначе материал может просто испортиться и перестать «работать» как надо. Нужно приготовить штукатурно-клеевую смесь, нанести тонкий слой, прижать армирующую стенку и сверху пригладить. Лучше начинать с окон-дверей, а затем частями «обрабатывать» так все стены. Дополнительно я использовал профиль-капельник.

Очень важно тут учитывать то, что если у вас несколько отрезков сетки, то они должны укладываться с нахлестом хотя бы в 10 см. Монтаж армирующей сетки

Монтаж армирующей сетки

Затем я выровнял поверхность и зашпаклевал ее. На этом все! Можно заниматься «украшением» стен снаружи, но это уже заслуживает отдельного поста.

В конце стену нужно зашпаклевать

Пирог стены при использовании утеплителя — пенополистирола снаружи

Пирогом стены называют слои материалов, которые укладываются в определенном порядке, каждый из которых выполняет свои функции по обеспечению нормального микроклимата в помещении.

При теплоизоляции кирпичных стен полистиролом, уложенным снаружи, пирог стены выглядит следующим образом:

• внутренняя штукатурка;
• наружная стена;
• клеящий раствор для приклеивания пенополистирола;
• утеплитель (пенополистирол);
• клеящий раствор для приклеивания следующего слоя;
• стекловолоконная сетка;
• клеящий состав;
• грунтовка;
• финишная штукатурка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При обустройстве стены с использованием пенополистирола, необходимо укладывать слои в строгой последовательности.

Внутренняя и финишная штукатурка могут быть заменены другими отделочными материалами, которые предусмотрены дизайнерскими решениями.

Стеновой пирог «мокрой»

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

• При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).

• Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Плюсы и минусы пенопласта как утеплителя

Преимущества:

• Обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• Практически не впитывает влагу, потому не нуждается в дополнительной гидроизоляции (лист пенопласта, полностью погруженный под воду, в течение 10 дней поглощает лишь около 0,4% от всего своего объёма);
• Хороший звукоизолятор;
• Имеет очень малый вес, легко разрезается и просто монтируется;
• В структуру пенопласта не способны проникать плесень и грибок;
• Долговечен, т. к. устойчив к сильным перепадам температур, сильным морозам и сильной жаре;
• Пенопласт — доступный и недорогой материал.

Минусы:

• Плохо пропускает воздух;
• Обладает низкой прочностью. При утеплении с помощью пенопласта необходимо обеспечивать его защиту от различного рода механических повреждений;
• Является сильно горючим материалом, продуктами горения которого являются довольно токсичные вещества;
• Из-за низких адгезионных свойств нуждается в дополнительном креплении к утепляемой поверхности;
• Значительно уменьшает площадь помещения.

один существенный недостатокточки росыводяные пары

Охлаждаясь до определённой температуры, водяной пар предельно насыщается, в результате чего выпадает в виде конденсата. Эта самая температура, при которой образуется конденсат, и называется «точкой росы». Таким образом, значительным недостатком утепления стен изнутри является скопление влаги между слоем утеплителя и наружной стеной помещения. Постепенно влага начинает проникать в стену, изменяя тем самым её термоизоляционные свойства. Замёрзший в стене конденсат нарушает весь процесс теплообмена, а также способствует медленному разрушению стены.

Утепление фасада

Утепление стен чаще всего проводят снаружи дома, и причин для этого более чем достаточно. Во-первых, не страдает внутренняя полезная площадь жилья. Во-вторых, утепление нетрудно проводить как на стадии возведения дома, так и уже в процессе его эксплуатации. В-третьих, ровные плиты пенополистирола прекрасно сглаживают поверхность и служат идеальной основой для нанесения финишного покрытия.

Толщина листов пенополистирола для наружного утепления должна составлять около 10 см. Если вы приобрели более тонкие листы, их придется накладывать в несколько слоев. Только при толщине в 9-10 см можно создать надежную защиту от холода и ветра, а также уменьшить отток тепла из помещения на 50%.

Как проходит утепление стен пенополистиролом снаружи:

Прежде всего необходимо подготовить стену – удалить или зачистить старое покрытие и выровнять поверхность. Если на стену нанесена штукатурка, то ее можно оставить, но если покрытие старое, потрескавшееся и местами осыпавшееся, от него необходимо избавиться и зашпаклевать все отверстия. Пожалуй, единственный существенный недостаток, точнее, сложность работы с пенополистиролом в том, что надо выравнивать стены. Листы материала прочно приклеятся только на плоскую поверхность.
Когда стена подготовлена, можно приступать к приклеиванию пенополистирольных плит. Для фиксации используют специальный атмосферостойкий клей и дюбели-«грибочки».
Перед приклеиванием листов к стене их надо чем-нибудь поцарапать, чтобы сделать поверхность более шероховатой – тогда клей будет хорошо держаться.
Чтобы зафиксировать первый нижний ряд плит пенополистирола, следует прикрепить цокольный профиль, ширина которого равна или слегка превышает толщину утеплителя. Шаг установки профилей – 30 см. Чтобы он плотно прилегал к стене, его прикручивают специальными подкладочными шайбами, а концы стыкуют соединительными элементами с зазором от 2 мм. На углах используют угловые профили.

Начинать монтаж пенополистирола следует снизу-вверх с угла. Так листы не будут сползать вниз во время схватывания клеевой смеси. Однако от небольших подвижек никуда не деться даже профессиональным строителям. На этот случай предусмотрены свои нормативы – максимально допустимая величина сдвига 10 см.

Укладку производят встык и максимально плотно, но при этом клей ни в коем случае не должен попадать в место стыка.
Когда вся стена обклеена пенополистиролом, его надо как можно скорее закрыть, чтобы прямые солнечные лучи не навредили материалу. По этой причине не рекомендуется прерывать работу на данном этапе

Поверх плит наносят специальную клеевую мастику, в которой утапливают мелкую фасадную армирующую сетку.
Важно: При выборе сетки в магазине обязательно уточните у продавца, подходит ли она для наружных работ.
Сетка нужна для укрепления поверхности и повышения жесткости перед нанесением штукатурки. Если заштукатурить стену прямо по пенополистиролу (пусть и шершавому), то она не будет держаться и в конце концов отвалится под собственным весом, может даже вместе с утеплителем.
Когда мастика подсохнет, а сетка будет надежно держаться внутри, стену покрывают еще одним слоем мастики, чтобы выровнять поверхность.
Поверх мастики наносят грунтовочный состав, чтобы штукатурка держалась максимально прочно.
Только после этого можно приступить к финишной отделке фасада – покрытию декоративной штукатуркой, искусственным или гибким камнем, сайдингом и т.д. Рекомендуем ознакомиться с интересной статьей на сопутствующую тему «Облицовка фасадов камнем».

Рекомендуем ознакомиться с интересной статьей на сопутствующую тему «Облицовка фасадов камнем».

Теплоизоляцию дома снаружи следует проводить в не слишком жаркую, но и не дождливую погоду. Несмотря на то что пенополистирол не боится воды, остальные материалы могут пропитаться влагой, и в результате качество работы существенно снизится. Температура воздуха должна составлять не ниже +5С. Работу рекомендуется проводить оперативно, однако не спешить и дожидаться полного высыхания слоев материала перед нанесением последующих.

На видео об утеплении стен пенополистиролом подробно показаны все этапы работы:

https://youtube.com/watch?v=yYClVc3ptLg

Утепление стен снаружи пенопластом

Прежде чем рассматривать утепление стен снаружи пенопластом, нужно выбрать «правильный» материал.

Характеристики

Плотность пенопласта — первая характеристика материала, которую необходимо учитывать. Чаще используют плиты с показателями 15, 25 или 35. Если говорить про утепление стен снаружи пенопластом, то в этом случае «золотой серединой» становится плотность 25.

Меньшее значение приведет к снижению эффективности теплоизоляции. Большее не лучший вариант по двум причинам:

• из-за более «разорительной» цены такого утеплителя;
• из-за того, что высокая плотность означает некоторую потерю теплоизоляционных свойств, так как количество главного теплоизолятора-воздуха в материале снижается.

Поэтому последний вариант нецелесообразно рассматривать вообще, тем более, для регионов с суровыми зимами.

Для теплоизоляции дома можно использовать плиты любой толщины — от 50 до 150 мм. Выбор этого параметра целиком зависит от местности, где находится здание. Для южных широт оптимальным будет минимальное значение.

В регионах, где температура зимой относительно низкая (до -25°), для жилых зданий выбирают толщину 100 мм, а для хозяйственных построек ограничиваются 50 мм. Местности с сильными морозами требуют максимальной пенопластовой защиты — 150 мм.

Этапы работ

Для монтажа утеплителей есть два способа получить желаемое: это мокрый и вентилируемый фасад. Для пенопласта используют первый, причем не имеет значение, какой материал используется — БСП или экструдированный пенополистирол. «Мокрое дело» — клеевой метод. В этом случае плиты крепят на клей непосредственно к стенам здания. Работа включает несколько этапов.

1. Сначала занимаются стенами. Их тщательно выравнивают, удаляют выступающие элементы и закрывают впадины.
2. Основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Два слоя необходимы для стен из кирпича, ячеистых бетонов и т. п.
3. На стенах, используя уровень, делают разметку — проводят линию, определяющую, где будет укладываться первый ряд плит.
4. Пенопластовые изделия начинают наклеивать снизу, рядами. Смещение их по горизонтали — требование обязательное. Минимальное расстояние — 150 мм, в противном случае швы сразу превратятся в мостки холода.
5. Клей наносят либо точечно на изделия, либо полосами (по 100 мм) на основание. Спустя сутки после завершения операции плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями с широкими шляпками — зонтиками. Минимум на каждый элемент — 5 штук.

Все стыки тщательно заполняют клеем. Или задувают монтажной пеной, а после ее застывания срезают излишки и переходят к отделке фасада. Сначала утеплитель шпаклюют (покрывают клеем), потом вдавливают в незастывший состав армирующую сетку, потом ее закрывают слоем шпаклевки, после высыхания грунтуют. Последний этап — нанесение декоративной штукатурки или облицовка другим отделочным материалом.

Имеет ли смысл рассматривать утепление стен снаружи пенопластом? Скорее да, чем нет, поскольку идеальных, полностью безопасных искусственных материалов вообще не существует. Многие доводы «против» все же условны, так как рассматриваются ситуации, с которыми хозяева, скорее всего, не столкнутся вообще.

К тому же к утеплителям, «работающим» на улице, не предъявляют таких жестких требований, как к «домашним защитникам тепла». Поэтому оба вида пенополистирола остаются востребованными вариантами.

Подробную информацию о пенополистироле в роли утеплителя даст следующее видео:

Почему именно пенопласт?

Данный материал является одним из самых распространенных, поэтому его приобретение не станет трудно разрешимой проблемой. Более того, пенопласт обладает важными для обозначенной цели характеристиками. Такими как:

1. Хорошая звукоизоляция.
2. Отличные теплоизоляционные свойства.
3. Малый вес.
4. Легкость обработки и монтажа (легко режется и крепится на поверхность стен).
5. Устойчивость против плесени и грибковых организмов.
6. Долговечность. Материал не боится сильных морозов, жары, перепадов температур.
7. Влагостойкость. Пенопласт не впитывает влагу, поэтому ему не нужна дополнительная гидроизоляция. Влагостойкость материала легко проверить – для этого достаточно погрузить лист в воду на 7-10 дней. За это время он впитает влаги не больше 0,3-0,4 % от объема листа.

К недостаткам пенопласта можно отнести его низкую прочность, поэтому при использовании данного материала нужно будет защитить материал от самых разных механических повреждений.

Еще одним минусом является горючесть материала. Он может противостоять температурам не выше 600°C. Понять, насколько это мало, поможет простой пример: пламя загорающейся спички имеет температуру 750°C. Кроме того, материал обладает низкими адгезионными свойствами, поэтому, кроме клея, его необходимо будет дополнительно фиксировать на утепляемой поверхности.

Что немаловажно, использование пенопласта уменьшит полезную площадь помещения, что тоже является недостатком.

Все дело в паропроницаемости

Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:

1. Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
2. Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
3. Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
4. Воздушная прослойка – 40 мм.
5. Облицовка планкетом (по типу вентфасада).

Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.

Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:

1. Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
2. Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
3. Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
4. Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.

В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.

Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.

С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.

Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.