Виды деревянных заборов для частного дома

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка

Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда

Достоинства и недостатки деревянных заборов

• Натуральные и доступные материалы максимально безопасны для жизни и здоровья проживающих в доме.
• Хорошее поглощение звука позволяет ощущать комфорт и спокойствие на собственном участке даже вблизи дорог и достаточно шумных соседей.
• Простота ухода – замена и покраска испорченного элемента деревянного забора на даче под силу каждому человеку, без сложных демонтажных работ и замены целых кусков конструкции.
• Позволяет придать любую форму конструкции по самым смелым пожеланиям и дерзким проектам.
• Универсальность материала – служит не только прикрытием от посторонних глаз, но и защищает от непогоды, разделяет зоны отдыха и активных видов спорта, ограждает клумбы и газоны, позволяет поддерживать вьющиеся растения и др.
• Невысокая стоимость (по сравнению с кирпичными, металлическими или изделиями из пластика) и легкость монтажных работ.

Деревянные заборы для участка или дачи имеют следующие недостатки:

• Легко воспламеняемость и хрупкость при ударах.
• Своевременность ремонтных работ и качественность ухода за ним – требуется очищать его от грязи и старой краски, пропитывать специализированными средствами, лакировать или окрашивать не менее 2-х раз в год.
• Забор из деревянных досок привлекателен для вредителей и подвержен гниению без специальной обработки.
• Небольшой срок службы – от 5 до 15 лет.

Самый дешевый забор для дачи

Если дача используется как сезонное жилье, вкладывать средства в строительство капитального забора не имеет смысла. Обычно хозяева дачных участков ищут варианты дешевых, но надежных ограждений, которые больше предназначены для защиты строения от непрошеных гостей, чем для облагораживания окружающего ландшафта.

Бюджетный вариант

Существуют способы, использование которых поможет снизить стоимость ограждения. На высокий забор нужно потратить больше материала, поэтому он обойдется дороже. Сделайте ограждающую конструкцию вокруг участка по возможности минимальной высоты, насколько позволяют особенности местности, и вы сэкономите на материале.

Снизить затраты можно и на устройстве ленточного фундамента. Вместо него для установки пролетов ограждения используются вкопанные или забетонированные столбы.

Если забор деревянный, сделайте его не сплошным, а с просветами между штакетником или досками, тогда понадобится почти в два раза меньше материала.

Выбор материала

Ограждение можно сделать из таких материалов:

1. Штакетник.
2. Необрезная доска.
3. Струганная доска.
4. Сетка рабица.
5. Рифленая сетка.
6. Сварная сетка.
7. Профнастил.

Рифленная сетка

Из рифленой сетки получается самый дешевый забор для дачи, но он не для всех подходит, так как за ним все просматривается.

Если вас удовлетворяет такое положение, то можно огородить участок сеткой. Такой вариант выгоден тем, что можно сэкономить на опорах, которые устанавливаются с шагом до 5 м. Получается, что столбов нужно в два раза меньше, чем для забора из профнастила или штакетника. Но учтите, что впоследствии сетку нужно будет систематически красить, чтобы металл не разрушался ржавчиной.

Деревянный материал

Забор из дерева красиво смотрится, но требует постоянного ухода – его систематически нужно будет красить, и прибивать отвалившиеся доски или штакетник. Если вы заинтересованы не в том, чтобы покрасоваться перед соседями цветущим палисадником и не знаете из чего лучше сделать дешевое ограждение, то рассмотрите вариант профнастила. Он будет равен в цене деревянной конструкции, но в тоже время окажется значительно прочнее и надежнее.

Профнастил

Хотя это самый социальный материал для забора, экономить буквально на всем не следует, чтобы впоследствии из-за низкого качества материалов не пришлось переделывать работу. Не следует брать дешевый и тонкий профнастил, так как на нем быстро появятся вмятины. Выбирайте изделия, начиная от 0,5 мм. Они ненамного дороже профнастила толщиной 0,4 мм, но зато значительно прочнее.

Если купить оцинкованный неокрашенный лист, то через пару лет на нем появятся пятна, он потеряет свой блеск, и станет подвергаться действию ржавчины. Лучше приобрести для забора металлические профиля с полимерным двухсторонним покрытием, при этом выбрать подходящий цвет и прослужить он сможет минимум 30 лет.

Установка ограждения

Если вы сделаете забор своими руками, его стоимость будет для вас минимальной. Для начала разметьте границы пролегания ограждения. Чтобы линии, по которым будет смонтирован забор, не уклонялись в сторону, рекомендуется установить сначала первый, все угловые и последний столб, затем между ними по периметру натянуть веревку. Все оставшиеся опоры вкапываются строго по намеченной линии.

Для опор выберите столбы диаметром от 8 см. из металла толщиной не менее 2 мм. Просто вкопать их будет мало, нужно забетонировать на глубину 1 м. Расстояние между опорами оставляется в 2 м, самое большее 2,5 м. Если сделать его меньше, забор не выдержит порывов сильного ветра и может выгнуться.

С помощью ручного бура сделайте ямы по диаметру на 20 см. шире диаметра опор, в каждую лунку установите столб, выровняйте его по уровню в вертикальном положении и закрепите, вбив между трубой и почвой куски камней. Затем залейте в оставшееся пространство бетон и хорошо его утрамбуйте, протыкая в нескольких местах ломом.

Когда бетон хорошо схватится, между опорами (со стороны улицы) приварите по две поперечные перекладины из металлического профиля, уголка или труб подходящего диаметра. Расположите их вверху и внизу, отступив от краев по 30 см.

На эти перекладины будут привинчены пролеты. Таким способом готовятся опоры для забора из профнастила и всех видов сеток. Для деревянного ограждения лучше установить деревянные столбы, хотя, если это не штакетник, а сплошная конструкция из досок, для прочности лучше использовать те же металлические опоры.

Особенности сооружения деревянных заборов своими руками

Многие отказываются от идеи самостоятельного возведения деревянного ограждения ввиду мнимой сложности процесса. Действительно, если у вас недостаточно времени или совершенно отсутствует желание соорудить что-то самому, то можно нанять рабочих и отдать эту работу им. Но если вы хотите построить ограду вашей мечты своими руками, то спешим вас обрадовать – все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

В первую очередь позаботьтесь о качественной обработке древесины. Для сохранения естественного окраса покройте материал лаком – так дерево не поддастся влиянию влаги и не станет более темным. Не забудьте и о специальных пропитках, которые предотвратят негативное воздействие жидкостей и вредителей благодаря противогрибковым средствам и инсектицидам в составе.

Весь процесс установки выглядит следующим образом:

1. Для начала установите фундамент или другие опорные конструкции.2. Далее зафиксируйте на них доски в зависимости от выбранного вида забора.3. Чтобы повысить показатели прочности, стоит воспользоваться уголками из металла, к которым уже непосредственно прикрепляются доски.

Это очень обобщенный алгоритм возведения. Для более детального изучения всего цикла монтажа необходимо определиться с желаемой конфигурацией забора. Если вы впервые пробуете заняться установкой самостоятельно, то остановитесь на простых формах – так вы получите все шансы отлично справиться с работой.

Деревянные заборы смогут не только защитить участок и обозначить его границы, но и декоративно его дополнить. Выбирайте такой тип ограждения, чтобы, если жилое здание или ландшафтная территория уже оснащена другими древесными элементами, материалы гармонировали между собой по фактуре и цвету.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину

Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

ЛиственницаСтроганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы

Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Ограждения для дачи своими руками

Сруб. Этот вид ограждения приобретает все большую популярность, особенно у тех дачников, которые используют на загородном участке элементы декора в традиционном русском стиле. Такие ограждения для дачи своими руками выполняются только в том случае, если вы имеете опыт рубки пиломатериалов.

Сруб достаточно прочен, долговечен и непритязателен в эксплуатации, но по сравнению с другими видами деревянных ограждений монтаж его более сложный и трудоемкий.

Существует четыре основных способа установки сруба.

Сруб на одинарной опоре. Для начала готовят канаву под ленточный фундамент и у края будущего ограждения роют лунки глубиной не менее 1/3 от высоты опоры. При этом расстояние между краем лунки и опорой должно быть не менее 20 см по всему периметру, а между опорами не более 2 м.

Размеры канавы определяют по размерам фундамента, высота которого — 60 см, ширина — 30 см, выступ наземной части не менее 20 см. Следовательно, ширина канавы составит 30 см, а глубина — 40 см.

После того как земляные работы завершены, приступают к установке опор описанным выше способом. Затем заливают фундамент и, дождавшись полного его высыхания, приступают непосредственно к монтажу сруба.

Чтобы улучшить эстетический внешний вид сруба, во время монтажа шляпки болтов-стяжек утапливают в бревно на глубину 3-5 см, а в образовавшееся отверстие вбивают смазанную клеем пробку. Пробка должна быть на 2-3 мм больше, чем диаметр отверстия, что позволит вбить ее наглухо. Лишний конец пробки отпиливают, спил зашкуривают. После обработки сруба красящими и лакирующими средствами место крепления станет практически незаметным.

Сруб на сдвоенных опорах. На этапе разметки расстояние между лунками для сдвоенных опор выбирают таким образом, чтобы опоры удерживали каждое бревно минимум в двух местах. Если опорой служит кругляк, то шаг между стойками задают на половину меньше длины сруба, а если брус сечением не менее 160×160 мм, то шаг принимают равным длине сруба. Так, если оцилиндрованное бревно имеет длину 6 м, расстояние между осями стоек из бревна составит 3 м, а между осями стоек из бруса — 6 м.

Разметку, выбор параметров фундамента и расчет заглублений опор производят аналогично предыдущим вариантам, но с учетом сдвоенности опор. Завершив земляные работы, устанавливают опоры с соблюдением вертикалей и горизонталей, а также с учетом расстояния между ними в одной лунке, которая не должна быть меньше бревен сруба. Забутовку проводят только до уровня нижнего края фундамента. Если для устойчивости опоры этого недостаточно, допустимо воспользоваться дополнительными откосами. Они помогут временно удерживать бревно в нужном положении. Когда все опоры закреплены, фундамент бетонируют и после полного его высыхания приступают к монтажу бревен сруба.

Бревна располагают между опорами и закрепляют специальными болтами-стяжками до тех пор, пока не будет положено четыре ряда, а каждая стойка не будет иметь минимум два места крепления. Далее бетоном заливают основания опор и, дождавшись схватывания, продолжают монтаж по общему принципу.

Цветовые решения

Когда-то деревянные заборы не красили вообще. Да и сейчас деревенский штакетник, ограждающий обычный огород «на задах», вряд ли подвергается лакокрасочным материалам. Тем не менее ограждение перед домом, палисадник всегда стараются облагородить.

Цветовые решения для этого выбирают самые разные. Начиная от покрытия лаком, чтобы не лишать дерево рисунка, данного природой. Такой способ может лиственнице придать цвет кедра, а сосне – цвет ореха. Для этой же цели, а также для защиты от насекомых используют различные морилки и другие пропитывающие вещества. Этот вариант приблизит цвет забора к цвету столбов, фундамента, ворот, дома.

Деревянный штакетник, решетку и даже частокол покрывают разноцветными красками. Особенно интересно смотрится частокол в виде цветных карандашей. Такая ограда детской площадки защитит от дорожной пыли, уличного мусора и сильного ветра.

Если же дом подвергался покраске, то логично и забор покрыть краской, создающей единый ансамбль всей усадьбы. Для этого можно воспользоваться шаблонами цветов, животных, растительных орнаментов. Иногда для этого используют два цвета: для фона и шаблона. Причем шаблонные рисунки чаще всего окрашивают в белый цвет. В других случаях рисуют настоящие картины на фасаде дома и заборе.

Но все же часто дереву оставляют его внешний вид. Ведь именно за естественность, теплоту и натуральность оно ценится.

Деревянный штакетник

Деревянный штакетник это классический вариант забора. Для постройки штакетника на вертикальные опоры крепятся горизонтальные лаги, на которые с помощью саморезов или гвоздей устанавливаются вертикально неширокая доска или рейка.

Изменяя расстояние между рейками, можно построить разные виды ограждения:

цельная конструкция, которая не имеет зазоров между досками. Доски располагаются впритык друг к другу, Такой вариант подойдет хозяевам участка, которым необходимо полное уединение и наличие приватной зоны на общей территории;

штакетник с зазорами. Наиболее распространенный вариант, при котором имеется определенное расстояние между рейками. Такой вариант забора чаще всего используется для ограничения какой-либо большой площади участка или зонирования внутри него. Зазоры в ограждении выполняют функцию пропускания солнечных лучей и проветривания.

Сплошной штакетник без зазоров

Этот вид часто используется на частных загородных участках и деревнях, благодаря своей невысокой цене, простоте монтажа и эстетическому внешнему виду. Однако, как любая постройка из дерева штакетник нуждается в уходе и обработке антисептиками для увеличения срока службы.

Плетеный забор своими руками. Фото ограждений в деревенском стиле

В последнее время стали популярны декоративные заборы из дерева своими руками. Фото таких ограждений показывают, что основным их предназначением является не защита, а символическое стилизованное обрамление и украшение приусадебного участка или небольшой его зоны. Довольно просты в возведении плетеные заборы. Изучив пошаговую инструкцию, можно узнать как сделан плетеный забор своими руками.

Плетеный из лозы забор выглядит необычно и самобытно

Виды плетеных заборов

В зависимости от высоты, способа плетения и назначения, плетеные ограждения можно разделить на несколько групп:

• высотой до 1 м — невысокие заборы с горизонтальным плетением. Их устанавливают для обрамления цветочных клумб, крупных стволов деревьев, колодцев, а также для обозначения дорожек;
• высотой от 1 м до 1,5 м — в такой изгороди используют горизонтальное или вертикальное плетение. Служат для разграничения территории на отдельные зоны, например, с их помощью можно отделить зону отдыха от овощных грядок или выделить пространство сада;

Изгородь с горизонтальным плетением обрамляет цветочную клумбу

высотой до 2 м — могут служить в качестве защитного ограждения и устанавливаются по внешнему периметру приусадебного участка. Здесь также может быть применено как горизонтальное, так и вертикальное плетение.

Продлить срок службы сделанного своими руками из веток плетеного забора поможет тщательная обработка сырья антисептическим раствором.

Виды деревьев для плетения забора из лозы

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения плетеного забора своими руками потребуются:

• металлические или деревянные колья;
• стебли ивовой лозы;
• кувалда;
• секатор, нож, проволока.

Прутья собирают весной или осенью, выбирая по возможности наиболее ровные ветви. После сбора побеги необходимо высушить и собрать в пучки для хранения. Перед устройством изгороди (за 15 минут до плетения) для придания гибкости прутьям, их тщательно вымачивают или распаривают. После укладки сплетенные ветви высыхают и обретают прочную конструкцию.

В клумбе с ограждением из прутьев посажены кусты земляники

Для каркаса подготавливают деревянные или металлические колья. Чтобы установленные в грунт опоры не подвергались гниению, подготавливают траншею по периметру будущего ограждения и ее дно засыпают песком. Благодаря этому влага будет стекать и быстро проходить сквозь песчаное основание в грунт.

Для каркаса плетеного забора необходимо подготовить деревянные или металлические колья

Устройство каркаса и плетение изгороди

Каркас забора устраивают из кольев, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга. Именно такое расстояние будет способствовать удобному плетению лозы. В местах окончания линии ограждения, установку деревянных столбов для забора осуществляют с меньшим шагом. Это позволяет качественно зафиксировать концы плетеных прутьев.

Если будущая конструкция будет иметь высоту более 1 м, вместо деревянных кольев используют металлические прутья. Их предварительно окрашивают в цвет, имитирующий древесину. Такой каркас будет более жестким, а также устойчивее к воздействию влажной среды в почве.

Ограждение с вертикальным расположением прутьев

Если выбрано горизонтальное плетение, его начинают с нижнего ряда и заканчивают вверху. Опорные столбы обвивают лозой в виде «восьмерки». Для того чтобы забор не перекосило, необходимо верхние концы деревянных опор прибить к ровной планке, которая снимается перед плетением последнего ряда. Для придания ограждению эстетичного вида нужно сделать так, чтобы концы ветвей располагались с тыльной стороны забора.

Различные способы плетения изгороди из лозы

Для того чтобы изгородь из прутьев была прочной, необходимо концы прутьев связать между собой проволокой. Выступающие кончики срезают ножом или секатором, а оставшиеся части прутьев последнего ряда заправляют вдоль опорных столбов.

Для более естественного вида изгороди используют прутья различной длины, тем самым маскируя стыки.

Ограждение в деревенском стиле, выполненное из прутьев

Особенности деревянных заборов

Деревянный забор может стать многофункциональным сооружением – начиная с защиты дома от непрошенных гостей и воров, заканчивая декоративным оформлением участка. Дополняя деревянную конструкцию теми или иными элементами, можно усилить ее, увеличить безопасность, придать ей оригинальный вид.

Конечно, кирпич или бетонные блоки будут намного прочнее деревянных реек. Но если с умом подойти к выбору конструкции деревянного ограждения, можно добиться даже лучшего защитного эффекта, чем от сплошной стены. По стоимости дерево дороже профиля, зато в разы дешевле кирпичной кладки или кованых элементов. Если вам важен красивый вид и прочность забора, древесина – оптимальный вариант.

Обратите внимание: этот материал подойдет к любой местности – в деревне или пригороде дерево органично впишется в природный ландшафт, в городе выделится на фоне серых кирпично-бетонных построек. Белый прореженный деревянный частокол придаст изюминку любому участку

Белый прореженный деревянный частокол придаст изюминку любому участку

На долговечность древесины влияют многие факторы. Например, если вы проживаете в местности, где частое погодное явление – дожди и туманы, деревянный забор начнет гнить быстрее, чем в более сухом регионе. Однако использование специальных пропиток или лакокрасочного покрытия поможет продлить срок службы дерева.

Как купить качественное сырье

Чтобы при покупке не попасть на бракованный продукт, важно знать некоторые правила качественных досок:

Древесина должна пахнуть свежим деревом. Если будет хотя бы слабая нотка сырости, то это будет четким признаком начала гниения.
Упаковочная пленка должна быть прозрачной. Иначе под цветным покрытием могут быть спрятаны серьезные недостатки.
Доски необходимо покупать ровными

Наличие винтовых неровностей свидетельствуют о бракованности.
При покупке следует проверять наличие воды под упаковкой
Если будут найдены капли, то даже, когда древесина высохнет, она может стать деформированной.
Доски с сучками, а еще хуже, с выпавшими сучками считаются непригодными.
После того, как доски настругали, на их поверхности не должно быть трещин и каких-либо шероховатостей и сколов.
Важно обращать внимание на цвет материала. Если найдены непонятные пятна и окрас, то это может быть признак низкого качества.
При покупке необходимо потрогать поверхность досок
Если она влажная, то это плохой признак.
Наиболее подходящим деревом для работы считается лиственница

Но из-за ее высокой стоимости, она может подойти не всем. Менее дорогим вариантом является ель, сосна, но здесь присутствует более низкая крепость. Если стоит цель создать декоративные ограждения, то рекомендуется приобретать ясень, березу либо дуб.
Помещения, в которых хранятся доски, также должно быть сухим и теплым.
Еще одной рекомендацией по поводу правильной покупки является выбор сырья из одной партии.
Если говорить о количестве приобретаемых досок, то их необходимо рассчитывать на 10% больше про запас.

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забораСхема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм

Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем

Прибита первая доскаКрепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Особенности деревянного штакетника

Этот вид забора бывает разным, все зависит от зазора или точней ширины используемого материала. Для штакетника чаще используется сосна либо лиственница, заготовка делается из отрезков древесины, поэтому материал для забора будет стоить недорого. Штакетник бывает:

• Глухим – при установке забора доски устанавливаются максимально близко друг к другу, чтобы не оставался зазор между ними. Очень удобная конструкция, поскольку с улицы территория участка просматриваться не будет, она также более устойчива, чем другие варианты штакетника.
• С зазором – в этом варианте необходимо выставить определенный промежуток расстояния между вертикальными досками. Этот вид ограждения наиболее удобный, для того чтобы обозначить территорию, поэтому большой популярностью пользуется у хозяев дачных участков. В городских домах частного типа такой штакетник часто используется для ограждения палисадников, цветников, газонов.

По высоте он может быть разным, все зависит от пожеланий и назначения ограждения. Деревянный штакетник отлично пропускает свет, замечательно вписываются в общий ландшафт.

Воплощением русских традиций является резной деревянный забор, в России издавна дерево использовали с этой целью и создавали уникальные по красоте изделия. Древесина оживает в руках мастера по дереву и на фото отлично видно, как с помощью рисунка и узоров изделия превращаются в яркие и неповторимые конструкции.

Из какого сырья лучше изготовить

Опорные столбы под ограждение рекомендуется возводить из кирпича, камня, профилированных труб. В регионах с подвижным грунтом стоит рассмотреть в качестве опор винтовые сваи. Допускается использование и древесины в виде обработанного антисептиками бруса.

Для обшивки пролетов между столбами берется такое сырье:

• доска (обрезная, строганная, необрезная, горбыль);
• штакетник;
• бревно;
• брус.

Недорогими заборчиками станут сооружения из обрезной доски, штакетника. Их несложно монтировать своими руками. Бюджетные хвойные породы  –  ель и сосна. Если же вы хотите, чтоб ограда была надежнее и служила дольше, то стоит выбирать дуб или клен.

Когда изгородь возводиться скорее в декоративных целях, подойдут бук, ясень, береза.

Подробнее о подходящих видах сырья из дерева для строительства забора, их плюсах и минусах вы прочтете здесь: «Строительство забора из досок».

Отделка потолка

Часто железные облицовочные панели используют для обшивки потолка. Это быстрый, недорогой и практичный способ оформить потолочную поверхность. Для того чтобы осуществить монтаж, необходимо предварительно очистить потолок от старого покрытия и пыли. При наличии неровностей, их устраняют при помощи штукатурки. При необходимости обновляют электрическую проводку, помещая провода в специальную оплетку из пластика. Далее определяется уровень расположения потолочной конструкции и монтируется окантовочный профиль, позволяющий избежать зазоров по периметру. Для крепления вагонки устанавливают каркас. Затем приступают к монтажу облицовки, который представлен на видео.

Облицовка стен

Для отделки стен существует металлическая вагонка, имитирующая древесину. Материал под бревно или под дерево, оригинально украшает интерьер помещения. Данный вид облицовки не требует использования большого количества специальных инструментов. Чтобы металлическая вагонка под дерево украсила интерьер комнаты, потребуется приобрести облицовочный материал, рейки для каркаса, шурупы и крепежные элементы.

Комната, обшитая вагонкой, получает качественную звуко- и теплоизоляцию, защиту от влажности. Благодаря особенностям монтажа, за железной обшивкой без труда можно спрятать электропроводку и другие инженерные коммуникации.

Приобретая металлическую вагонку, нужно учитывать запас материала, который пойдет на обрезки. Как правило, это не более 10% от общего количества облицовки. Чтобы количество расхода не увеличилось, нужно убедиться в качестве материала и добросовестности производителя, исключив наличие бракованных изделий. Также нужно ознакомиться с правилами, которые предъявляются к перевозке и эксплуатации, что однозначно влияет на срок службы. Кроме того, следует к выбранному материалу сразу же, приобретать дополнительные комплектующие и крепежные элементы.

Таким образом, железная вагонка – универсальный материал, идеально подходящий для облицовки зданий любого предназначения. Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам, этот материал может применяться для сооружения изгородей, отделки фасадов и интерьеров жилых и производственных помещений.