Лучшие лампы для аквариума: независимый топ-8

Правильный расчет подсветки: мощность, спектральный диапазон

Если вы решили сделать светодиодный светильник для аквариума своими руками, то нужно провести правильный расчет мощности ЛЕД-кристаллов. Ведь от этой характеристики зависит жизнь водных обитателей.

По стандарту, суммарная мощность подсветки должна находится в пределах 1 – 2 Вт. Однако объем аквариума в литрах может достигать от 20 до 2000. Осветить комнатный водоем большого размера диодным светильником с такой мощностью будет тяжелее.

Как правило, для организации системы освещения аквариумов используют кристаллы на 0.2 Вт. Чтобы определить количество ламп можно использовать сложные формулы или онлайн-калькуляторы. Но на практике для резервуара объемом 200 л нужна лента с 30 кристаллами или от 25 до 45 лампочек (мощность каждого элемента около 3 Вт).

Многие аквариумисты пользуются формулой – 0.5Вт/1л. Однако она тоже не совсем точная. Если аквариум высокий, то свет просто не достанет до дна, это можно заметить даже визуально.

Жизнедеятельность водных обитателей зависит еще и от спектра и цветовой температуры. Нередко начинающие аквариумисты используют для подсветки резервуара лампочки желтого, синего, зеленого цвета. Это выглядит эффектно, но обитатели аквариума страдают, нарушается фотосинтез водорослей.

Опытные аквариумисты советуют покупать лампочки, в спектре которых преобладают сине-фиолетовые или красно-оранжевые лучи.

Правильный расчет подсветки: мощность, спектральный диапазон

Если вы решили сделать светодиодный светильник для аквариума своими руками, то нужно провести правильный расчет мощности ЛЕД-кристаллов. Ведь от этой характеристики зависит жизнь водных обитателей.

По стандарту, суммарная мощность подсветки должна находится в пределах 1 – 2 Вт. Однако объем аквариума в литрах может достигать от 20 до 2000. Осветить комнатный водоем большого размера диодным светильником с такой мощностью будет тяжелее.

Как правило, для организации системы освещения аквариумов используют кристаллы на 0.2 Вт. Чтобы определить количество ламп можно использовать сложные формулы или онлайн-калькуляторы. Но на практике для резервуара объемом 200 л нужна лента с 30 кристаллами или от 25 до 45 лампочек (мощность каждого элемента около 3 Вт).

Многие аквариумисты пользуются формулой – 0.5Вт/1л. Однако она тоже не совсем точная. Если аквариум высокий, то свет просто не достанет до дна, это можно заметить даже визуально.

Жизнедеятельность водных обитателей зависит еще и от спектра и цветовой температуры. Нередко начинающие аквариумисты используют для подсветки резервуара лампочки желтого, синего, зеленого цвета. Это выглядит эффектно, но обитатели аквариума страдают, нарушается фотосинтез водорослей.

Опытные аквариумисты советуют покупать лампочки, в спектре которых преобладают сине-фиолетовые или красно-оранжевые лучи.

Заметки аквариумиста. Ч.4. Про свет. — DRIVE2

Давно не писал заметок) Разговор пойдет о свете.

Освещение- это не маловажный параметр в аквариуме, несмотря на то, что рыбам (земноводным, брюхоногим, ракообразным) он не так важен. Главные потребители света- растения; как высшие, так и низшие водоросли.Недостаток света, так же, как и избыток, может повлечь за собой серьезные сбои в биологическом равновесии аквариума.

Излишний свет, в совокупности с недостаточным питанием высших растений, приведет к вспышке зеленых водорослей, стенки покроются зеленым налетом, на декорациях вырастит тина, а вода приобретет болотный зеленый цвет. Из за недостатка света, будут развиваться бурые водоросли.

В результате чего, дно, декорации и растения будут покрываться коричневым налетом.

Как же добиться этого баланса?

Существует 2 общепринятых системы расчета:

1) По количеству Ватт (W) на 1 литр аквариумный воды. Этот способ можно применять только с использование люменесцентных ламп (цоколя т5, т8, сберегайки е14, е27 и пр ).

Для неприхотливых растений, в расчет берется минимальное значение, равное 0,5 ватт электрической энергии на 1 литр воды. Для светолюбивых растений, свыше 1-1,5 ватт на 1 литр воды.

Цветовая температура желательна ближе к 6400К (специальные фито лампы в пример не берем).

2) Вторая система расчета- по количеству люмен (lm) на 1 литр аквариумной воды. Этот способ применяют в первую очередь для расчета светодиодного освещения, светодиодных и метало-палеогеновых прожекторов.

Так же можно применять и с люминесцентными лампами.Рекомендуемые значения для неприхотливых растений 20-30 люмен на 1 литр воды. Для мощных травников 60-80 люмен на 1 литр.

Цветовая температура для СД прожекторов 6400К, для МГ прожекторов — 8000-10000К.

Пример: Светодиодный прожектор, мощностью 20 ватт и световым потоком в 1500 люмен подойдет для освещения аквариума объемом 50-70 литров с неприхотливыми растениями. В густом травнике, этого прожектора хватит на освещение максимум 25 литров.

Крышка к аквариуму шла с 1 патроном е14, лампы было недостаточно даже для тенелюбивых растений. было решено установить туда 4 люминесцентных лампы Т8 по 18 ватт, что в сумме даст 72 ватта.

Общий объем аквариума 140 литров, минус грунт, декорации, растения, недолив и остается около 120 литров воды.

120 литров / 72 ватта = 0,6 ватт на литр, что вполне сгодится для роста валлиснерии, роталы, лимонника, криптокарины и людвигии.

Нам понадобится клей для пластика, 8 патронов, 1 эпра и проводка.

Эпра для защиты от влаги и корозии покрываем специальным лаком.

Вклеиваем патроны

Внутреннюю часть обклеиваем алюминиевым скотчем, для лучшей отражаемости.

Проверяем, работает

В верхнюю часть крышки врезал термометр, про который когда то испытывал

между ламп наклеил RGB ленту и контроллер для декоративной и ночной подсветки

40- цветовая температуря, равная 4000К.

Вот, что получилось, лампы чередуются 4000к и 6400к.

конечный результат

Как сделать аквариумную подсветку своими руками

Важными факторами при изготовлении подсветки должны быть следующие:

• освещение должно быть надежно закреплено и безопасно для рыбок,
• свет должен быть максимально приближен к естественному,
• уровень теплового излучения должен быть низким,
• свет должен обеспечивать энергосбережение.

Освещение не должно быть постоянным, как и в природной среде. Для тропических и субтропических аквариумных рыб освещение должно быть длительным – по 12 часов. Для других видов рыб зимний день должен быть короче летнего. Возможна организация освещения с перерывом в течение дня на час. И, наконец, еще один метод освещения – т.н. «ступенчатый» – при котором интенсивность света нарастает до достижения пика и потом постепенно убывает.

Существует еще один способ организации освещения: 4-5 часов с утра, перерыв 2-4 часа (снижение интенсивности освещения), 4-7 часов после перерыва.

Для автоматизации процесса можно использовать механические либо электронные таймеры, которые программируются, и таким образом отпадает необходимость в самостоятельном включении/отключении лампочек.

Многие аквариумы при покупке уже имеют встроенное освещение (при этом чаще всего люминесцентное), если же нет, можно сделать его своими руками.

Освещение аквариума светодиодными прожекторами предполагает наличие:

• светодиодных прожекторов, лампочек, светодиодной ленты – на выбор,
• блока питания,
• пластикового желоба шириной 10 см,
• мягкого провода 1,5 мм,
• компьютерных кулеров – 6 штук по 12 вольт,
• гнёзд разъема под светодиоды,
• фреза для обработки отверстий по 48 мм.

Изготовление освещения. Желоб разрезаем на 2 части по длине аквариума и сверлим отверстия в шахматном порядке в его днище (около 20 отверстий на метр). Светодиодные лампочки нужно закрепить в этих отверстиях, после чего – подключить к блоку питания. Подключение может осуществляться самостоятельно либо специалистом – электриком. Кулеры необходимы в случае нагрева крышки для освещения.

Другой вариант освещения потребует:

• материала для каркаса (оргстекло, дерево);
• светоотражающей фольги,
• крепления для ламп (при использовании люминесцентных),
• проводов и вилки,
• цоколей.

Процесс изготовления. Из выбранного материала собирается каркас по размеру немного уже аквариума и обклеиваем изнутри светоотражающей фольгой. Далее устанавливаются цоколи и крепление (для люминесцентных ламп). Последним этапом присоединяются провода и вилка, вкручиваются лампочки.

Третий способ изготовления. Материалы:

• светодиодная лента с 12 диодами,
• пластиковая колба подходящего для этой ленты размера,
• блок питания на 220 Вольт,
• разъем питания на 12 Вольт,
• паяльник,
• силикон,
• шило,
• кусочек поролона,
• двужильный провод (для присоединения ленты).

Изготовление. Шилом проделывается отверстие для провода в крышке аквариума. К ленте припаивается провод, с другой стороны которого, с помощью зажимных винтов, будет присоединен разъем питания.

С обратной стороны светодиодной ленты прикрепляются кусочки поролона для обеспечения стабильности провода в колбе. Далее лента помещается в колбу и тщательно изолируется герметиком. Освещение готово.

Расчет по люменам

50 Лм/литр

среднее значения для большинства аквариумов

60 Лм/литр

для густозасаженных «банок»

40 Лм/литр

для аквариумов с преобладанием мхов, папоротников, буцефаландры, анубиаса

Многие специалисты пользуются именно этими усредненными показателями и они правы. Но в тоже время, здесь присутствуют определенные нюансы.

Во-первых, как видите из вышеприведенных данных, существенную роль играет количество растений в емкости и виды этой зелени.

Что это означает для аквариума? Проще говоря, если выбрать источники со светодиодами и люминесцентные лампы, то при одинаковых показателях в люменах, во втором случае не все люмены попадут именно в воду аквариума.

Значительная их часть будет рассеяна по сторонам.

Конечно проблема некоторым образом решается установкой отражателей, но не всегда их можно вмонтировать в крышку заводского светильника.

В третьих, не забывайте про габариты аквариума, его ширину и высоту. Чем он выше, тем меньше света будет проникать до самого дна.

В конечном итоге для вас важнее, насколько хорошо освещена поверхность растений и их листьев, а не насколько хорошо светятся лампы как таковые.

Получается, что иногда оба метода дают не совсем корректные результаты. В этом случае, при использовании люминесцентного, а чаще всего светодиодного освещения, делают расчет в люксах.

Какую лампу куда ставить?

Частенько задается вопрос типа «я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?’. Безусловно все это дело вкуса, но, тем не менее, можно дать некоторые рекомендации.

Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед.

Характеристики аквариумного освещения

Основные нормы мощности осветительных приборов:

• 0,1-0,3 Ватт на литр аквариума. Предпочитается содержание обитателей с ночным образом жизни, сомов. Из растений слабая мощность подходит для яванского мха, валлиснерии.
• 0,4-0,5 Ватт/л. В таком резервуаре растения будут расти медленно. Высаживать следует тенелюбивые растения, потому что другие виды будут вытягиваться к источнику света, становиться тонкими, слабыми.
• 0,5-0,8 Ватт/л. Это наилучший вариант для стандартного аквариума. Растения хорошо растут, не испытывают недостатка в аквариумном свете.
• 0,8-1 Ватт/л. Такая мощность подходит для рыб, растений, живущих среди постоянных прямых солнечных лучей. Еще такой показатель необходим при акваскейпинге, аквариумистике с количеством растений, превышающим рамки.

Кроме Ватт/л используется еще единица изменения — люмены (лм), которые сейчас более точны, чем Ватт/л. Потому что Ватт/л не учитывает характеристики лампы, а они слишком различаются.

Еще одной главной характеристикой освещенности является мощность. При недостаточной мощности не получится выращивать здоровых растений, других обитателей.

В резервуаре без растений освещенность не очень важна, рыбы нетребовательны к нему.

Время и режим освещенности

При освещении резервуара важно соблюдать правила, чтобы не навредить питомцам

• Выработанный ежедневный световой режим. Он должен включаться в определенное время, выключаться в определенное время. В природных условиях длительность дня/ночи примерно постоянны, но в емкостях по вине владельцев часто выключение/включения прожекторов происходят в разное время. Такие сбои в режиме приведут к дисбалансу, стрессу у рыб, растительности.
• Медленный, а не резкий переход к темноте. В природе солнце не заходит мгновенно, вот и в резервуаре с рыбами желательно создать подобные условия. Чтобы не нервировать рыб, сначала выключите аквариумное оборудование, оставьте комнатное на несколько минут. Только потом выключите оставшиеся приборы.
• Длительность светового режима. Он составляет 12 часов. Меньшее или большее количество в аквариуме времени вредно для подводных обитателей.

Цветовая температура

Цветовую температуру, ее насыщенность важно учитывать при подготовке оборудования дома для рыб. Для большинства рыб комфортным диапазоном температуры является 6–20 тысяч Кельвинов, но стоит отдавать предпочтение диапазону выше 10 тысяч Кельвинов, потому что цветовая температура становится привычного для рыб белого цвета

Чем больше резервуар — тем насыщеннее должна быть цветовая температура.

Установка LED ленты в аквариум

Монтаж светодиодного освещения, несмотря на кажущуюся сложность, на самом деле не требует особых знаний и умений. Это самый простой и безопасный способ, особенно для начинающих аквариумистов.

Для установки подсветки нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• LED лента (от английского Light-Emitting Diode);
• блок питания;
• водостойкий клей;
• герметик;
• ножницы;
• канцелярский нож.

Установка светильника начинается с того, что необходимо отрезать определенное количество ленты для изготовления подсветки. Правило семь раз отмерь и один раз отрежь здесь как нельзя кстати. На ленте специальным значком отмечены места разрезов. Если вы отрежете в другом месте, то этот кусок останется нерабочим. Лучше не ошибаться и внимательно следить, как и где резать. При помощи ножниц отделяем необходимое количество ленты, ориентируясь на значки. Эту операцию следует повторить столько раз, сколько отрезков потребуется для монтажа освещения.

Получив необходимое количество идентичных частей диодной полосы, подключаем к источнику питания от электрической сети. Для этого зачищаем края ленты от силиконовой пленки, защищающей светильник от влаги в местах непосредственного контакта. Делаем аккуратный надрез, чтобы не повредить токоведущие дорожки.

Снимаем отрезанный защитный слой. Под ним находятся электрические провода, один из них плюс, а второй – минус. Таким же образом зачищаем все отрезки, которые подготовлены для светильника.

Далее приступаем к пайке, соединяя между собой все отрезки, оставив незадействованным только один конец, который является окончанием ленты. После пайки между собой двух отрезков проверяем работоспособность подсоединив к блоку питания – плюс к плюсу, минус к минусу.

Проверку необходимо проводить последовательно, чтобы потом не выяснять, в каком месте произошел обрыв или просто нет контакта. После того, как спаяем все участки между собой, снова проводим проверку работоспособности. Если все работает, то приступаем к установке на корпус крышки аквариума.

Перед наклейкой ленты обезжириваем поверхность для надежного сцепления. Протирать можно любым растворителем. У самой светодиодной полосы клейкая основа, ее очищать не нужно.

Клеим ленту на крышку, еще раз проверяем, все ли работает. Затем герметиком изолируем все места пайки. Питающие провода фиксируем клеем. Если лента имеет уровень защищённости ниже, чем IP 65, будет правильным поместить светильник в защитный короб для предохранения от испарений воды. Блок питания и устройство включения/выключения располагается с внешней стороны, чтобы исключить попадание влаги и создать условия для правильного теплообмена.

Зачем нужен свет?

Внутри аквариума, как и в природе в целом, все взаимосвязано, и только полный комфорт всех полезных обитателей емкости позволяет говорить о том, что экосистема здорова и не подвергается опасности. Для роста растений принципиальное значение имеет фотосинтез, а он невозможен без освещения.

С одной стороны, бывают аквариумы и вовсе без растений и даже без какого-либо дна, кроме стеклянного, с другой – это явный признак неопытности аквариумиста и его нежелания заниматься вещами, всей важности которых он просто не понимает. Растения в аквариуме многими воспринимаются как сугубо эстетическая деталь, позволяющая сделать подводный мир более правдоподобным, но зелень должна быть там и по другой причине – она перерабатывает вредный углекислый газ и выделяет в толщу воды кислород, который необходим рыбам для дыхания

Лишь немногие виды рыб способны заглатывать воздух прямо из атмосферы, всплывая к поверхности, потому все остальные существуют преимущественно за счет растительности да качественной аэрации. Согласитесь, два варианта насыщения воды кислородом в любом случае выглядят лучше, чем один.

Помимо эстетизма и насыщения воды кислородом, растения могут выполнять и некоторые другие функции. Так, некоторые виды рыбок имеют травоядные привычки и с удовольствием закусят не вашим магазинным кормом, а свежей зеленью, растущей тут же. Для хозяина это тоже несомненный плюс – хоть питомцы и не будут питаться подножным кормом вечно, все же их можно оставить без какого-либо присмотра и уехать на некоторое время. Кроме того, миролюбивые виды рыб инстинктивно ищут укрытия от хищников, а хищники – наоборот, прячутся все там же, чтобы подкараулить доверчивую жертву. Наконец, некоторые виды чувствительных растений способны выступать в качестве индикатора того, что биобаланс в экосистеме нарушен. Если это будет очевидно до того, как начнет гибнуть рыба, ситуация можно будет попытаться исправить.

Какую лампу лучше купить для аквариума

В качестве источника света в комнатных водоемах используют приборы таких типов:

Люминесцентные (ЛЛ) – самые широко используемые лампы с огромным разнообразием форм и размеров. Они выпускаются с цоколями двух видов (Т8 и Т5). Светильники Т5 меньшего диаметра и с насыщенным направленным светом, но стоят гораздо дороже. Их недостаток в том, что со временем спектр свечения смещается в оранжевую сторону и рост флоры замедляется.

Металлогалогеновые (МГЛ) – профессиональные аквариумисты советуют этот вид ламп для глубоких резервуаров высотой более 60 см. Они долговечные, дают направленный световой поток – яркий и проникающий до глубины. Единственный их минус – это сильный нагрев воды. Устанавливать такую подсветку нужно на высоте 30 см от зеркала и нельзя погружать в воду.

Светодиодные (LED) – в отношении этой подсветки аквариумисты еще не пришли к конкретному решению, так как практика их применения не так широка. К тому же, подобные лампы обходятся очень дорого.

Также при выборе подсветки необходимо учитывать ее мощность. Рассчитывается она на 1 литр воды и измеряется в ваттах:

• Наилучшая мощность, обеспечивающая яркий окрас и буйное разрастание флоры, равна 0,5-0,8 Вт/л.
• Для «тропических» водоемов она ниже 0,3-0,5 Вт/л.
• Для резервуаров с густой высокой растительностью – выше 0,8 Вт/л.

Для растительных прудов освещение по мощности делится на группы:

• 8-24Вт – для неглубокого сосуда длиной до 60 см и объемом до 70 л;
• 25-38 Вт – для продолговатой емкости до 1 м в длину и объемом до 370 л;
• 39-58 Вт выбирают для очень больших аквариумов.

Световую мощность измеряют в люменах – она показывает, сколько света дает источник. Чем больше эта цифра, тем глубже проникает свет в аквариум. Очень важный параметр для глубоких емкостей.

Спектральный состав света важен для аквариумной флоры. Светолюбивым растениям для фотосинтеза нужны преобладающие в спектре красный и синий цвета, а тенелюбивым достаточно только синего.

Цветовая температура – еще один важный параметр выбора лампы, так как она определяет тон цвета:

• Показатель менее 5500 К благоприятствует росту водорослей;
• Спектр излучения в 5500-6500 К хорош для неглубоких пресноводных аквариумов;
• 10000 К и выше потребуется глубоким резервуарам с морской водой.

У солнечного света наибольший показатель цветопередачи (RA=100). Соответственно, для аквариума лучшими будут те лампы, у которых значение RA составляет 70 и более.

Сколько нужно света? Расчет светодиодного освещения аквариума

Расчет количества светодиодов нужно начать с вычисления его площади. Если у вас глубина аквариума меньше его длины и ширины, можно пренебречь потерями света в толще воды, а расчеты произвести с запасом в 1,3-1,8 раз.

Допустим у нас емкость 1х0,6х0,4м, что даёт нам объём в 240 литров, а площадь освещаемой поверхности в 6000см2 или 0,6м2.

Требуемая освещенность (из справочника):

• Если в аквариуме в основном рыбы – достаточно 3000-6000 Люкс;
• 6000-10000Лк для водорослей и рыб;
• 10000-15000Лк нужно травянистым и ярким растениям.

Точные значения нужной освещенности для конкретных видов рыб/растений, можете найти в современных справочниках аквариумной флоры и фауны.

Китайские светодиоды из нижнего ценового сегмента выдают от 80 до 100Лм/Вт, дорогие светодиоды известных брендом (OSRAM, Philips и т.д.) до 140Лм/Вт.

Напомним, что 1 Люкс = 1 Люмен / 1 м­2­.

Применим формулу. Выразим световой поток:

Возьмем для примера необходимую освещенность 10000Лк, площадь мы вычислили – 0,6м2.

На распространение света и изменение яркости, с изменением расстояния, влияет закон обратных квадратов. Т.е. с увеличением расстояния в ДВА раза, освещенность упадёт в ЧЕТЫРЕ раза, и это при условии того, что среда прозрачна, не задымлена и не запылена.

6000Лм — необходимый световой поток, при условии прохождения света через чистый воздух, на расстояние 1 метр. У нас же вода — более плотная среда, соответственно световой поток должен быть в несколько раз сильнее. С другой стороны, глубина (расстояние от светильника до дна) почти вдвое меньше расчетной (1м) и световой поток (согласно правилу обратных квадратов) на таком расстоянии будет в 4 раза сильнее. Поэтому эти два показателя друг друга исключают и не влияют на результат.

Теперь нужно выполнить подбор светодиодов для аквариума по спектральному составу. Взгляните на график:

Выбор мощности светодиодов для аквариума

На фотосинтез влияет красный и синий цвета. В качестве основы выберем ленту белого цвета 5730 60шт/м, её световой поток составляет порядка 2000Лм/м, а мощность 14.4Вт/м. Значит нам нужно около 2,5 метров такой ленты, это будет больше чем 5000 Лм. Добавим светодиоды красного и синего цвета 5050 30шт/м по 2 метра каждого цвета. Световой поток каждой около 300 Лм/м, мощность 7Вт/м.

Всего получается 2,5 * 2000 + 4*300 = 6200Лм, чего уже достаточно.

При освещении дискретными светодиодами, методика та же: делите необходимый световой поток на световой поток одного диода и получаете нужно количество дискретных светодиодов.

Мощность блока питания:

Это с приличным запасом в четверть мощности.

Здесь вы можете почитать о расчете блока питания, а тут как его сделать своими руками.

Какую марку светодиодной ленты выбрать для аквариума? Не принципиально, только нужно учитывать важные правила:

• Помните про класс пылевлагозащиты. При погружении ленты в воду — IP68, при установке с внутренней стороны крышки над водой аквариума — IP65;
• копеечные китайские ленты всегда завышают реальные показатели светового потока. Берите их только при ограниченном бюджете и как временное решение;
• отдавайте предпочтение проверенным производителям типа Philips или Osram. Высокая цена компенсируется высокими характеристиками и сроком службы.

Как считать НЕправильно

В сети повсеместно встречается расчет освещенности, исходя из объема аквариума в литрах. Это в корне неверный подход. Цифры Вт/л были получены эмпирическим путем и ранее использовались только для ламп накаливания. Сегодня световой поток светодиодов на порядок сильнее светового потока ламп накаливания, при аналогичных мощностях (Вт).

Например, часто советуют использовать отношение 0,9-1Вт/л. Т.е. при нашем расчетном объеме 240л, нужен источник света мощностью 216-240Вт. А это в 3 раза(!!!) больше необходимого. Будьте внимательны и не допускайте подобную ошибку.

https://youtube.com/watch?v=7FAkztr-q5k

Куда устанавливать осветительные приборы

Домашний водоем должен органично вписываться в общий дизайн. Его можно свободно вмонтировать в сервант, стенку и другую корпусную мебель. Причем по инструкции надо ставить светильники спереди сверху, а не за задней стенкой, как это делают начинающие аквариумисты.

Отлично выглядят различные самодельные и промышленные этажерки с аквариумами, в которых плавают разноцветные обитатели. Красиво смотрятся и подставки-тумбы. Обычная подсветка в них выполняется в виде крышки на водоем, открывающейся при кормлении рыб.

Запомните следующее:

1. При выполнении освещения над мини-водоемом в шкафу аквариум надо прикрыть фанерой, стеклом или другим материалом, во избежание попадания чего-нибудь в воду.
2. Можно намного уменьшить потребление электричества, если применить фотореле, таймер и термореле.

Эти устройства автоматические и удобны для слишком занятых людей. Они просто необходимы для живности:

• фотореле отключает свет, когда за окном наступает вечер;
• термореле обесточивает систему, когда лампы или вода или нагреются;
• таймер подключается к лампам (ко всем или к части) и позволяет выключать свет через определенное время.

Это важно для многих рыб и растений, особенно если у вас несколько мини-акваторий. Рыбы и растения из тропиков нуждаются в теплой воде и продолжительном освещении, а хладнокровные более покладистые и им не нужно столько света